Beiträge von Jonas

Gestern konnte ich endlich mal die Überschreitung des Hochsailer im Hochköniggebiet unternehmen. Da sich im Gebiet doch einiges gegenüber den Karten und älteren Wegbeschreibungen geändert hat, ein paar Informationen:

- Der Aufstieg von Hinterthal über die Bertgenhütte (verschlossen? laut Internet soll die Tür nur klemmen, also vielleicht habe ich zu wenig gezogen) durch die Teufelslöcher und dann oben am Plateau der Übergossenen Alm zum Lamkopf ist grundsätzlich gut machbar, zieht sich aber. Der Aufstieg vom Ende des Schneekars durch die Felswand zu den Teufelslöchern ist im Aufstieg für erfahrene Bergsteiger grundsätzlich gut machbar (Helm!). Abwärts würde ich ihn eher meiden, da es doch sehr steiles Gelände ist und häufiger auch kleinsplittriger Fels. Die vorhandenen Sicherungen braucht man meistens nicht; ich würde ihnen auch misstrauen, da sie erkennbar schon recht alt sind. Generell gilt: Wird das Gelände plötzlich deutlich schwieriger, lohnt ein zweiter Blick - ab und zu geht es trotz der vielen Markierungen anders weiter, als man meint.

- Am Plateau der Übergossenen Alm gibt es abweichend zu dem Stand der meisten Karten nur noch sehr geringe Eisreste. Es zieht sich daher - auch schon zur lohnenswerten Lamspitze. Zum Hochkönig mit dem Matrashaus würde das noch mehr gelten. Die Zeitangaben auf den Wegweisern sind hier auch zweifelhaft: Im Tal habe ich nur ein Drittel der angegebenen Zeit benötigt, oben dann vielleicht die Hälfte, aber am Plateau zieht es sich dann (vielleicht sind diese "Standardzeiten" noch aus der Zeit, als man relativ einfach über die vergletscherte Übergossene Alm laufen konnte?).

- Größte Änderung im Gelände ist aber der Übergang zum Hochsailer. Wo es früher recht einfach durch Felsen (alte Markierungen noch vorhanden) zum Gletscher ging und dann über diesen zum kurzen gesicherten Ost-Anstieg zum Hochsailer, ist jetzt Ende: Aufgrund des Gletscherschwunds gibt es nur noch ein sehr steiles Eisfeld und außerdem gab es wohl 2019 einen Felssturz, der auch immer noch aktiv ist. Der alte Weg geht Stand 2026 nicht mehr, auch nicht für "Experten". Statt dessen muss man vom alten Steig zum Ostanstieg des Hochsailers kurz vor dem Gletscherrest ca. 100 Hm absteigen, dann schnell die Trümmer der Felssturzzone queren und auf der anderen Seite über schuttbedeckte Platten wieder hochsteigen. Dauert ca. 30 min statt wie früher 5-10 min. Der Einstieg zum alten Steig geht durch eine Art Rinne, in der die früheren Versicherungen abgebaut wurden bzw. zerstört sind. Gebietskennerin Uta Phlipp vergibt da in ihrer aktuellen Tourenbeschreibung T5, III. Die IIIer-Stelle ist aber nur ganz kurz und im Aufstieg wenig problematisch für Bergsteiger, die so ein Gelände gewohnt sind. Der kurze Weiterweg zum Gipfel ist dann aber durchaus gehaltvoll, in einem der Kamine wurden die künstlichen Hilfen teilweise durchaus angenommen (hoffentlich werden die trotz des aufgelassenen Steigs noch ansatzweise gepflegt).

- Der Abstieg nach Westen über den Mooshamersteig ist dann nach dem zuvor Erlebten nicht mehr schwierig, geht aber über schuttbedeckte Platten, die Vorsicht erfordern - bei mir leider schon etwas feucht, nachdem es entgegen der Wetterprognose schon ab 15 Uhr leichten Niederschlag gab. Bei Trockenheit sicher angenehmer!

- Die in allen Tourenschreibungen auftauchende Hochspannungsleitung im Bereich der Niederen Torscharte ist 2025/2026 abgebaut worden - sie stören also den Naturgenuss nicht mehr, fällt aber auch als Orientierungspunkt weg.

Insgesamt eine wirklich schöne Bergtour, die sich aber an den geübten Bergsteiger mit Kondition und Durchhaltevermögen in so einem Gelände richtet. Entsprechend gering war auch der Andrang, ich traf am Berg den ganzen Tag gerade mal ein Bergsteiger-Paar. Und selbst mit den Joggern und Gassigehern in Talnähe komme ich für den Sonntag auf der Tour nicht einmal auf 10 Menschen. Das ist etwas, was ich an diesem Teil der Berchtesgadener Berge so schätze! Folgt wahrscheinlich daraus, dass die Tour 2.000 Hm in teilweise anspruchsvollem Gelände hat und es unterwegs keine Einkehrmöglichkeit gibt.

Am Samstag hatte ich die Breithorn-Mitterhorn-Ahlhorn-Überschreitung mit Aufstieg über den Breithorn-Südwandsteig durchgeführt - auch sehr lohnend, wenngleich der Südwandsteig für meinen Geschmack etwas viel (sehr steiles und exponiertes!) Gehgelände aufweist. Die insoweit manchmal vergebene Schwierigkeit von T6 erscheint mir zu hoch, insbesondere wenn der Hochsailer als T5 bewertet wird.

Bilder:

Im Aufstieg von Hinterthal geht es nach dem Wald- und Almgelände erst einmal hoch zur Bertgenhütte und dann die hinten sichtbaren Felswände:

Typisches Gelände beim Aufstieg über den Steig zu den Teufelslöchern - nicht wirklich schwierig, aber mit Umsicht zu begehen und am besten dann, wenn keine anderen Berggeher unterwegs sind (Steinschlaggefahr); ganz so steil, wie es auf dem Foto wirkt, ist es nicht:

Noch eine zweite Impression vom Aufstiegsgelände:

Die Teufelslöcher - kein Wunder, dass die Alpenbewohner die früher mit dem Teufel assoziiert haben:

Gipfelkreuz Lamspitze - liegt einige Minuten abseits vom Übergang über das Plateau der Übergossenen Alm zum Hochkönig:

Blick von der Lamspitze zum Hochkönig mit dem Matrashaus - am Sonntag leider häufig Nebel / Wolken in Kammnähe:

Hier geht es Stand 2026 wirklich nicht mehr weiter: Der frühere direkte Übergang von den Teufelslöchern zum Hochsailer:

Gipfelkreuz Hochsailer (errichtet von der Lawinenhundstaffel Salzburg):

Blick zurück von kurz vor der Torscharte zum Abstiegsgelände des Mooshamersteigs - es geht hier aber an sich recht einfach hoch:

Tauernpanorama sowie der Ausblick in die grünen Dientner Grasberge vom Abstieg aus der Torscharte:

Gestern habe ich endlich einmal den Stüdlgrat auf den Großglockner machen können - das ich da so lange zugewartet habe, lag sicher auch an meiner Abneigung gegenüber dem üblichen Glocknergewusel. Wobei ich dieses dank geschickter Zeitplanung ganz gut umgehen konnte (siehe unten).

Beschreibungen gibt es zahlreich im Netz (häufig aber inaktuell, da Sicherungen abgebaut wurden und sich der Gletscherrückgang hier stark bemerkbar macht), daher verzichte ich auf eine solche und gebe nur einige Verhältnisinformationen:

- Der Anstieg von der "Schere" oberhalb des Stüdlhauses über das Teischnitzkees zum üblichen Stüdlgrat-Einstieg hat mir gestern einige Probleme / Mühe bereitet: Das Teischnitzkees ist (wie erwartet) komplett blank und war am Morgen "betonhart" - da hat nicht einmal der Pickel irgendeinen Halt gefunden. Es gibt auch zahlreiche Gletscherspalten, die etwas aufwändig umgangen werden müssen. Rückblickend betrachtet wäre es wohl recht in der Gletschermitte am besten gegangen, also in Aufstiegsrichtung eher links. Ich habe mich zunächst am rechten Gletscherrand gehalten, aber da wird es wegen der Spalten mühsam. Alternativ geht es eventuell noch ganz rechts am Übergang in den Fels, wobei man im mittleren Anstiegsteil dann ausweichen müsste. Die Routensuche hat mich einiges an Zeit gekostet und wer hier nach alten Fotos meint, er geht einfach direkt über den Gletscher hoch, kalkuliert zumindest im Spätsommer falsch.

- Auch der Übergang vom Gletscher zum üblichen Stüdlgrat-Einstieg auf ca. 3.320 m ist eher unangenehm: Steiler gefrorener Schutt durchsetzt von Eis mit einer Spalte darunter. Hier half nur der Einsatz der Frontalzacken und ein halber Übertritt in die benachbarten Felsen. Eventuell ginge es leichter, wenn man recht flach von der Gletschermitte her rüberquert.

Insgesamt ist wohl zur Zeit zu überlegen, das Teischnitzkees nach Möglichkeit zu umgehen, etwa indem man den ganzen Luisengrat mitnimmt oder früher in den Stüdelgrat einsteigt. Aktuelle Informationen dazu habe ich aber ad hoc nicht gefunden.

- Der Felsteil war dann aber schön: Unten ist - wie in Beschreibungen auch zu lesen - die Petersstiege etwas unübersichtlich (weil viele Möglichkeiten und Spuren) - so landete ich prompt zunächst am direkten Grad, dort UIAA III. Der Rest bis zum Frühstücksplatz kraxelte sich dann aber gut. Die Kraxelstellen oberhalb des Frühstücksplatzes habe ich alle ungesichert gemacht, es gibt aber doch zahlreiche ausgesetzte Stellen. Zwei Mal helfen kurze Hanfseile als Fixseil und die Querung nach dem Klapfl weist ein Drahtseil auf. Daneben gibt es noch sehr vereinzelt Metallstifte und natürlich zahlreiche Bohrhaken. Es sind aber wohl einige früher vorhandene Sicherungen entfernt worden. Bei Benutzung aller Hilfsmittel gehen die klettertechnischen Schwierigkeiten nicht über UIAA III(+) hinaus. Im Netz gibt es von Stefan Stadler ein brauchbares Topo. Meistens ist die Route aber im oberen Teil ohnehin klar, ein oder zwei Mal musste ich aber doch schauen - es gibt dann aber wohl auch mehr als eine Möglichkeit.

Wer in Seilschaft kraxeln will: Ich würde nur ein kurzes Seil (max. 30 m) nehmen. Die Haken sind so zahlreich, dass für ein langes Seil kein Bedarf ist und man spart sich so die Probleme mit Seilreibung etc. bei längeren Seilen.

- Der gesamte Stüdlgrat und auch der Abstieg über den Normalweg sind im Felsteil aper. Auf dem Normalweg gibt es im Bereich Kleinglockner auch verschiedene Routenmöglichkeiten. Durch das apere Gelände ist es hier wesentlich weniger ausgesetzt als bei meiner letzten Begehung vor 10 Jahren bei durchgehendem Schnee, wo man nur im Bereich der Sicherungsstangen gehen konnte.

- Das Glocknerleitl gibt es als Eis-/Schneerinne nicht mehr. Statt dessen gibt es einzelne Trittbügel und unten zwei Hanftaue, die sehr steil (klettersteigmäßig) hinunterführen.

- Bei wenig Andrang kann man dann unten am Ende des Glocknerleitls die für den Abstieg zur Erzherzog-Johann-Hütte zwingend erforderlichen Steigeisen noch gesichert am Seil montieren. Der Eisteil des Abstiegs ist kurz und geht in einer deutlichen Spur, der Hang selber ist aber steil.

- Für den Hüttenabstieg wird zur Zeit empfohlen, die Route über den Mürztaler Steig (einzelne Sicherungen) zu nehmen. Am Nachmittag waren dann unten für den kurzen Gang über das hier recht flache und spaltenlose Ködnitzkees keine Steigeisen mehr nötig.

Zur Zeitplanung: Mir ist ehrlich gesagt nicht nachvollziehbar, warum nach wie vor fast überall zu einem sehr frühen Aufbruch (noch im Dunkeln) auf der Stüdlhütte geraten wird. Bei Schneelage am Grat Großglockner-Kleinglockner ist das wegen des dann rasch weicher werdenden Schnees für mich nachvollziehbar und ggf. auch noch für die Begehung von Teischnitzkees und ggf. Ködnitzkees (je nachdem, wo dieses betreten wird), falls diese noch schneebdeckt sind. Aber bei der derzeitigen Ausaperung hat ein derartig früher Aufbruch m.E. keine Vorteile, aber einige Nachteile: Im Dunkeln ist die Orientierung schwieriger. Der Fels kann noch feucht und kalt sein. Und außerdem gehen die meisten Begeher früh los, was zu Stau führen kann.

A propos Zeiteinteilung: Ich bin bewusst erst spät (7:20 Uhr) am Lucknerhaus los. Eigentlich wollte ich schon etwas früher los und auch den genannten Zeitverlust am Teischnitzkees hatte ich nicht eingeplant, aber dafür ging es im Kraxelteil flüssig. Vielen Dank an dieser Stelle an die - ohnehin nur noch wenigen - Seilschaften, die mich am Stüdlgrat passieren haben lassen. Und auch der Abstieg über den Normalweg hatte am frühen Nachmittag nicht mehr viel Andrang und außerdem kommt man bei Ausaperung aneinander vorbei (in der Glocknerscharte und bei den Tauen am Ende des Glocknerleitl nur eingeschränkt, aber das sind nur kurze Passagen). Insofern war es wesentlich angenehmer als befürchtet und auch nach der Erfahrung vom letzten Mal. Mit dieser Zeiteinteilung ist es für entsprechend Geübte (!) und bei seilfreiem Gehen so auch gut möglich, den Stüdlgrat in einem Tag zu machen.

Mein Fazit: Es kommt auf die Verhältnisse an und wenn diese entsprechend sind, sollte man nicht sklavisch "Vorgaben" zur Aufbruchszeit und den benötigten Zeiten befolgen.

Bilder:

Blick von der Schere über das Teischnitzkees zum Stüdlgrat:

Nach dem ersten Steilaufschwung oberhalb des Frühstücksplatzes ein Blick zurück:

Typisches Gelände am Stüdlgrat - dazu kommen noch mehrere, teilweise ausgesetzte Querungen; das Gestein ist aber meistens sehr fest und macht das Kraxeln angenehm:

Die Hanglplatte - am Ende besser machbar als gedacht, weil es doch (kleine) Tritte gibt:

Nicht mehr weit zum Gipfel, aber davor wartet noch der griff- und trittlose Überhang des Klapfl:

Die "weltalte Majestät" (Großvenediger) grüßt:

Beim Kleinglockner:

Blick von der Erzherzog-Johann-Hütte zurück zum Gipfel mit dem sog. Bahnhof:

Herr Steinbock hielt ersichtlich nicht viel auf mein Kraxeln:

Blick zurück von nahe des Lucknerhauses zum Glockner:

Jetzt ist es auch schon wieder gute 15 Jahre her, dass ich das letzte (und auch einzige) Mal im Bergwander- und Bergsteigerparadies Liechtenstein war: Ein ganzes (kleine) Land voller Berge, eine hervorragend ausgebaute Infrastruktur insbesondere auch was den ÖPNV angeht (was für mich auch zeigt, dass es in Bayern schon ginge, wenn man denn nur wollte) und zahlreiche Tourenmöglichkeiten verdienen Liechtenstein dieses Prädikat durchaus.

Dieses Mal habe ich mir den höchsten Liechtensteiner Berg vorgenommen, das Vorder Grauspitz. Entgegen meinem Führer war dieser am Sonntag aber sehr gut besucht - vermutlich geschuldet der Beliebheit der "Seven Summits", denn wo außer am Großglockner trifft man schon auf eine so große Zahl an Bergsteigern insbesondere aus Osteuropa? Verdienen muss man sich den Berg aber selber und mit mindestens T5 setzt er auch gewisse alpinistische Fähigkeiten voraus.

Aufstieg ab Steg-Gänglesee, ein toller Ort und wirklich vorbildlich von der Infrastruktur her: Ein kostenloser (!) Parkplatz [nahebei auch eine Bushaltestelle], Toiletten und ein Snackautomat. Nur der namensgebende Gänglesee hatte mir etwas wenig Wasser für eine ausgiebige Schwimmeinlage - aber angesichts der Wassertemperatur werden viele das ohnehin verwinden können und im Tal gibt es ja einige gute Badealternativen.

Landschaftlich schön geht es dann länger das Saminatal hinein (Richtung Valüna) - Fahrweg (beliebt bei den Bergradlern, da dieser die Radroute zur Pfälzer Hütte darstellt) und daneben Steig, oben geht es bei P. 1.737 m direkt weiter und dann nahe eines Bacheinschnittes hoch - in der aktuellen Schweizer Landeskarte richtig eingezeichnet, in meiner Liechtensteiner Papierwanderkarte leider nicht enthalten. Es gibt dann Steigspuren bis in die Iljesfürggli, Teleskopstöcke sind hilfreich und angesichts des Andrangs hätte ich besser auch mal am Morgen den Helm auf den Rucksack gebunden.

Bis zum Hinter Grauspitz bis auf eine kurze Felsstufe von wenigen Metern (UIAA I) recht leicht. Für den Weiterweg zum Vorder Grauspitz empfahl der Führer und auch das Internet einen Abstieg von ca. 100 Hm entlang des Südgrats des Hinter Grauspitz und dann eine etwas unangenehme Querung durch die Flanke. Doch dank einiger Vorgeher entschied ich mich für den direkten Gratübergang: Vom Hinter Grauspitz ca. 30 Hm in die Scharte abklettern: T5, UIAA II - in einer (nachträglich konsultierten) Beschreibung war auch von T6 II-III die Rede. Der Fels ist zwar an den relevanten Stellen nicht brüchig, aber es gibt einige lockere Steine (Vorsicht! Ist wirklich etwas tückisch und wegrutschen sollte man nicht). Danach muss nur noch ein weiterer Aufschwung kurz überkraxelt werden und einige Meter kraxelnd abgestiegen werden, sonst alles Gehgelände.

Der Gipfel des Vorder Grauspitz ist sehr aussichtsreich, bei mir war die Fernsicht nach Süden durch Gewölk aber etwas eingeschränkt. Ein Weiterweg Richtung "Samichlaus / Kläusle" wäre anspruchsvoll, wohl III-IV im brüchigen Gelände. Hierfür sowie für den Nordaufstieg konsultiere man die einschlägigen Internetforen.

Also wieder zurück, wobei ich mich, bevor ich mich versah, auf dem Abstiegspfad durch die S-O-Flanke des Vorder Grauspitz befand. Nach einigen Metern könnte zurückgequert werden zum Grat, aber nunmehr probierte ich den oben genannten "Normalweg" aus: Ist aber nicht lohnenswert, viel Geröll und mühsam sowie deutlich länger als über den direkten Verbindungsgrat.

Bilder:

Am Morgen im Saminatal:

Der letzte Anstieg aufs Hinter Grauspitz:

Gipfelkreuz Hinter Grauspitz:

Blick vom Hinter zum Vorder Grauspitz:

Blick ins Rheintal:

Da geht es jetzt für den direkten Gratübergang hinunter:

Blick zurück - Achtung auf lose Felsen:

Der Weiterweg zum "Samichlaus / Kläusle" ist dann nach einigen Metern sehr anspruchsvoll:

Gipfelkreuz Vorder Grauspitz:

Die Flanke des Normalwegs - ich fand den direkten Gratübergang aber wesentlich besser:

Bei bayerischen Berggehern dürfte er nicht sehr bekannt sein, anders aber bei den Ostschweizern: Der sog. Schnüerliweg, der hoch über dem Walensee durch die zum See sehr steil abfallenden Churfirsten führt. Ein echtes Abenteuer für schwindelfreie Liebhaber ungewöhnlicher Bergunternehmungen!

Im Internet gibt es zahlreiche Beschreibungen (etwa auf "hikr.org"), auf die ich verweise. Einige Ergänzungen / Anmerkungen:

- Ich bin in Walenstadtberg kurz unterhalb der Rehaklinik gestartet (dann ca. 130 Hm Höhenverlust) und über die Bärgerlaui zur Alpe Tschingla hinauf. Die Tourentipp-Beschreibung zum Hinderrugg startet noch etwas weiter oben in Hochrugg und nimmt meinen späteren Abstiegsweg.

- Der Einstieg zum Schnüerliweg oberhalb der Alphütte Chammsässli ist eigentlich gut beschrieben, aber ich hatte die Angabe "1.980 m" falsch gelesen und bin entsprechend noch durch das Valserloch hoch - der Einstieg in den Schnüerliweg geht aber genau beim Einstieg in das Valserloch unmarkiert nach links weg.

- Im ersten Teil des Schnüerliwegs ist dieser meistens recht einfach, setzt aber natürlich Schwindelfreiheit und Trittsicherheit voraus. Die letzten Meter zur Stollenfurgge (P. 1.958 / 1.954 zwischen Schibestoll und Zuestoll) sind schmal und versichert. Bis hierher braucht man nur normale Wanderausrüstung, ein Helm und Teleskopstöcke sind sinnvoll. Ab der Stollenfurgge kann man nach Norden absteigen und etwa auf den Zuestoll hoch und dann wieder herunter und hoch zur Paliis Nideri.

- Alternativ besteht die Möglichkeit zur Fortsetzung des Schnüerliwegs unterhalb des Zuestoll auf dessen Südseite. Dass ist allerdings deutlich anspruchsvoller als der erste Teil:

- Zunächst wird aus der Stollenfurgge ca. 10 Hm nach Süden abgeseilt - Seil vorhanden und auch alternativ Seil mit Griffknoten. Natürlich könnte man auch mit einem eigenen Seil abseilen. Dann geht es wenige Meter waagrecht, aber sehr ausgesetzt und am besten weiterhin am vorhandenen Seil gesichert nach Westen. Von dort dann einige Meter in einem Riss hoch an einem lockeren Drahtseil bzw. Textilseil. Am besten in einer Kombination aus Kraxeln und Hochziehen am Seil. Ich habe dabei eine Sicherung mittels Klemmknoten verwendet und fand das sehr angenehm. Im weiteren kommt dann noch ein kurzer, aber sehr ausgesetzter Grashang und ein Bandunterbruch, der mithilfe des überhängenden dünnen Drahtseils überwunden wird. Der Rest ist dann immer wieder sehr ausgesetzt, aber technisch nicht schwierig.

- Ab dem Paliis Nideri geht es einen weitgehend unmarkierten Steig nach Süden herunter ("Züsler Highway") - kurz muss einige Meter nach rechts wieder aufgestiegen werden.

- Auch der Abstieg ins Tal über den Sitzstein zum "Ruheort Paxmal" ist noch einmal sehr steil. Alternativ wie in der Tourentipp-Route gemütlicher außen herum.

Insgesamt ist die Route etwas Abenteuer, jedenfalls wenn man den zweiten Teil des Schnüerliwegs mitnimmt. Die vorhandenen Sicherungen sind definitiv nicht normgerecht, teilweise recht improvisiert und älter - nur an 2 Stellen (Abseiler und Bandunterbruch) musste ich sie aber zwingend benutzen uns da erschienen sie mir noch hinreichend vertrauenswürdig. Entgegen einiger mir etwas verharmlosend erscheinender Internetberichte (für mich ging es persönlich eher Richtung T6) fand ich Sicherung an diesen Stellen auch sehr angenehm. Letztlich muss das aber natürlich jeder selber wissen und wer in so einem Gelände unterwegs ist, sollte noch (v.a. mental) Reserven haben. Steig unbedingt nur bei Trockenheit gehen, gilt auch für den ersten Teil!

Bilder:

Am Einstieg in den ersten Teil des Schnüerliwegs - alles noch recht harmlos:

Blick zurück zur Alphütte Chamsässli und tief unten der blaue Walensee:

Der weitere Verlauf des Schnüerliwegs unter den Felsenwänden der Churfirsten:

Da stehen sie in Reih und Glied, die Churfirsten:

Die letzten Meter des ersten Teil des Schnüerliwegs sind schmal und ausgesetzt:

Blick zurück auf den Abseiler:

Die Stollenfurgge mit dem Schibenstoll - ganz rechts ungefähr in der Bildmitte wird auf schmalem Felssims in die Stollenfurgge gequert:

Der weitere Weg im zweiten Teil des Schnüerliwegs ist dann doch deutlich ausgesetzter als der erste Teil:

Tiefblick vom Paliis Nideri:

Die Bezeichnung "Züsler Highway" ist vielleicht etwas übertrieben, aber schön ist er schon (Helm auflassen wegen Gämsen!):

1x über die Loferer Steinberge, das war die Devise für den Hitzetag am Samstag. So ging es eine lange Runde von Waidring aus über das Halbrund der westlichen Loferer Steinberge: Brunnkopf - Zwölferhörndl - Kleines Rothorn - Großes Rothorn - Mitterhorn (auch Hinterhorn genannt) - Breithorn - Gute Wand

Für die Beschreibung der Tour verweise ich auf den wirklich guten Bericht auf dem Blog von "Ameranger" - übrigens eine lohneswerte Seite mit sehr vielen schönen Tourenbeschreibungen zu häufig anspruchsvollen Unternehmungen in den Chiemgauer, Berchtesgaden und Loferer Bergen (leider aber seit 10 Jahren ohne neue Einträge).

Anders als in der Beschreibung von "Ameranger" bin ich allerdings vom Parkplatz Aschertal los - was dazu führt, dass man erst einmal ca. 1,5 h auf der Forststraße zum eigentlichen Steigbeginn nahe der Kitzgraben-Jagdhütte hatscht (sah auf der Karte gar nicht so weit aus, zieht sich aber; vermutlich vom Parkplatz Unterwasser etwas kürzer). Der Rest geht dann aber über wirklich schönes Steige. Der Abstecher zum Zwölferhörndl ist weglos. Hinauf zum Kleinen Rothorn ging es über den "Klettersteig" - doch ist dies kein Sportklettersteig im modernen Sinne, sondern eher eine Kraxelroute mit einigen Kabeln v.a. im mittleren Teil. "Klassische" Klettersteiggeher werden hier vermutlich keine Freude haben - langer Zustieg und viel frei zu kraxeln (bis UIAA II). Schon bald nach dem Kleinen Rothorn kommt man auf den (ebenfalls sehr lohnende, wenngleich deutlich einfacheren) Nuaracher Höhenweg.

Ab der Scharte zwischen Mitterhorn und Breithorn (wohl "Waidringer Nieder") habe ich noch das Breithorn mitgenommen - was ich mir in der Vorbereitung aufgrund der Angabe, der Weg sei praktisch nicht zu verfehlen, hinsichtlich der Route nicht näher angeschaut habe. Und prompt habe ich mich verhauen und bin dem einladenden leicht fallenden Band auf der Westseite gefolgt (ganz am Schluss bei der brüchigen Rinne konnte ich aber über eine Art Rampe wieder hoch zum Gipfelgrat kraxeln). Das ist aber nicht richtig, man hält sich vielmehr stets in Gratnähe und umgeht einige plattige Aufschwünge. Unbedingt auf die Stoamandl achten - aber selbst mit diesen war ich mir zwei Mal nicht ganz klar über die Route. Meistens gehen verschiedene Möglichkeiten, in den schwierigen Passagen gilt: Je näher am Grat, umso schwieriger. Mit der nicht ganz optimalen Route dürfte mindestens der obere II. Grad erreicht worden sein.

Beim Abstieg über den sich ziehenden und Vorsicht verlangenden Griesbacher Steig kann man noch schnell die "Gute Wand" mitnehmen.

Für die Tour sollte man unbedingt genügend Wasser mitnehmen und einen Steinschlaghelm. Am Samstag gab es Wasser noch bei einem Bachlauf kurz vor der Kitzgraben-Jagdhütte und beim Abstieg auf ca. 1.340 m (selten habe ich mich so über eine Quelle gefreut ...). Alles andere war ausgetrocknet und ob die beiden genannten Wasserstellen angesichts der Trockenheit weiter Wasser führen werden, wage ich nicht abzuschätzen.

Insgesamt ist die Tour mit ca. 2.500 m im teils ruppigen Gelände doch "ausfüllend" (T5, II) - ich war bei hitzebedingt leicht gedrosseltem Tempo und inklusive allerdings nicht ausgedehnter Pausen gut 12 h unterwegs.

Am Sonntag dann "zur Erholung" nur auf das Grießener Hochbrett in den Leoganger Steinbergen von Hochfilzen aus. Einiges zu gehen, aber kaum Schwierigkeiten - die Einstufung der Route als schwarz verstehe ich jedenfalls für den Anstieg zum Grießener Rotschartl ehrlich gesagt nicht. Wasser hier ebenfalls nur beim alternativen Abstieg vobei an der Schafalm auf ca. 1.330 m.

Bilder:

Bis zum Brunnkopf ist die Tour noch einfaches Wandern - freilich trotz Westseite schon sauber warm:

Der Weiterweg vom Brunnkopf:

Gipfelaufbau Zwölferhörndl:

Gipfelkreuz Zwölferhörndl:

Blick vom Zwölferhörndl auf den Anstieg zum Kleinen Rothörndl - durch diese Felswand geht es hindurch:

Und der Blick hinab zum kecken Tiroler Kopf:

Typisches Kraxelgelände im "Klettersteig" zum Kleinen Rothörndl:

Blick vom Kleinen Rothörndl auf den Weiterweg:

Und noch zwei Bilder von der sonntäglichen Tour:

Der An-/Abstieg zum Grießener Hochbrett erfolgt oben über zwar einfache, aber durch Schuttbedeckung etwas unangenehme Felsplatten:

Blick vom Grießener Hochbrett zum Birnhorn, der dominierenden Gestalt der Leoganger Steinberge:

Schon seit Jahren wollte ich ihn mal machen, den berühmten Apostelgrat oberhalb der Königsschlösser in Füssen - doch hatte ich immer recht Respekt angesichts abschreckender Beschreibungen und mehrerer Unfälle, von denen in der Presse berichtet wurde. Gestern war es dann soweit.

Beschreibungen und Videos gibt es zahlreich im Internet - z.B. zuletzt bei hikr -, da verweise ich auf diese. Deshalb nur ein paar kurze Anmerkungen / Ergänzungen:

- Technisch ist der Grat für entsprechend Geübte (!) relativ leicht - meiner Meinung nach leichter als Touren in dieser Kategorie wie die Kampenwand-Überschreitung (bis vor die dortige 4er-Stelle) oder den Scheffauer-Westgrat. Die Ausgesetztheit hält sich auch in Grenzen. Dafür gibt es viele erdige Passagen, daher empfehle ich Bergschuhe und rate von den Kletterpatschen ausdrücklich ab.

- Überwiegend ist der Fels fest. Natürlich sollte man - wir sind ja in den bayrischen Kalkalpen - Tritte und Griffe dennoch prüfen. Aber solchen Fels hätte ich mir vor anderthalb Wochen an der Schafkarspitze im Karwendel sehr gewünscht. Kurz nach der "Schlüsselstelle" ist aber ein Fels, der sich als Griff anbietet, wirklich locker.

- Die sog. Schlüsselstelle nach dem zweiten Abseiler erschien mir persönlich sehr gut machbar - sie hat wirklich gute Griffe.

- Für die Abseiler reichte ein 30 m-Seil locker.

- Apropos Abseiler: Beim dritten (letzten) Abseiler habe ich mich zunächst total gewundert, weil ich keinen Abseilstand fand und mich daher in die recht unangenehmen Schrofen auf der Nordseite begeben - dort Felsen wohl UIAA II, aber keine gute Felsqualität und unangenehmes Gelände. Nachdem ich mir dachte, dass könne aber doch wirklich nicht sein, habe ich den guten Abseilstand "hinter" mir entdeckt: In Abstiegsrichtung eher etwas rechts und leicht oberhalb. Ich wundere mich ja immer noch etwas, wie ich den zunächst übersehen habe können, aber bevor es Nachsteigern genauso ergeht und noch etwas beim ungesicherten Abklettern hier passiert, dieser Hinweis.

- Apropos Abseilstände: Bis auf den letzten sind die alle "rustikal". Mich wundert schon etwas, warum man angesichts des vielen in der Gegend verbauten Eisens (beim Säulingabstieg gar mitunter behindernde Drahtseile direkt auf dem Weg!) nicht noch Material hatte, um die beiden anderen Stände normgerecht mit Bohrhaken auszustatten. An alten, der UV-Strahlung ausgesetzten, Schlingen abzuseilen, finde ich jedenfalls nicht so berauschend.

- Die mitunter zu findende Zeitanbgabe von 6-6,5 h war aus Beschreibungen mit Aufstieg ab Pflach - ich bin wegen der besseren Öffi-Anbindung ab Hohenschwangau los. 6 h sind es dann aber eher nicht bei der derzeitigen Hitze (die bremst zumindest mich doch stark aus) und wohl ohne Pause gerechnet.

- Zur Zeit gibt es ab kurz hinter Hohenschwangau auf der ganzen Route kein Wasser.

Gestern am Grat selber nur zwei Madln getroffen, die diesen in die Gegenrichtung gemacht haben. Sie waren gerade beim Hinaufkraxeln des 3. Abseilers und auch der Meinung, dass die Angabe UIAA IV hierfür nicht hinkommt.

Viel Spaß allen Nachgehern.

Bilder:

Jetzt geht es auf Steigspuren hinauf zum Pilgerschrofen:

Die "Zwergentod" genannte Kraxelstelle vor dem unteren Gipfelkreuz - aber nicht schwer:

Blick vom Pilgerschrofen auf den Apostelgrat:

Typisches Gelände am Apostelgrat in den leichteren Passagen:

Die sog. Schlüsselstelle - zwar etwas ausgesetzt, dank sehr guter Griffe aber schöne Kraxelei und ohnehin nur wenige Kletterzüge:

Blick auf die sog. Steilgraswiese nach dem eigentlichen Grat:

Blick zurück auf den Apostelgrat:

Forggensee von einem kleinen Kreuz auf der Gipfelwiese:

Säuling-Gipfelkreuz (fast) für mich alleine:

Der obligatorische, schon etwas kitschige Blick auf Schloss Neuschwanstein:

Am Sonntag bin ich mal wieder ins Karwendel in die Eng - mittlerweile dank der deutlich verbesserten Busverbindung und Akzeptanz des Deutschlandtickets wirklich ideal als ÖPNV-Tour von München aus.

Zunächst einfaches Wandern: Alpengasthof Eng - steiler Steig zur Binsalm - Westliches Lamsenjoch - Östliches Lamsenjoch - Lamsenjochhütte. Dann gleich weiter zum Einstieg des Klettersteigs zum Lamsentunnel (Brudertunnel). Ein Helm ist geboten, das Klettersteigset oder eine sonstige Selbstsicherung habe ich mir gespart (was jetzt keine Empfehlung sein soll). Die Sicherungen scheinen zur Zeit in gutem Zustand zu sein. Dann weiter zum zweiten Klettersteig zur Lamsenspitze. Hier wurde die Routenführung (im Vergleich zu meinem letzten Besuch der Lamsenspitze vor ca. 25 Jahren, d.h. schon vor einiger Zeit) geändert und geht jetzt steil hinauf durch die Felsen. Damit ist die Route deutlich weniger steinschlaggefährdet als die alte Route durch die benachbarte Rinne (man sieht da noch die alten Markierungen und einige Bolzen und alte Drahtseilreste). Entsprechend ist der Klettersteig aber auch deutlich steiler und gerade die ersten Meter ist ein Klettersteigset bestimmt nicht unsinnvoll.

Angesichts nachfolgender Wanderer und der ohnehin recht langen Tour bin ich dann schnell weiter zur Mitterspitze. Seit diesem Jahr sogar mit einem Gipfelbuch. Die Beschreibung im Rother-AV-Führer (jedenfalls meiner ca. 20 Jahre alten Ausgabe) ist übrigens totaler Blödsinn: Nichts mit III oder II - es geht im sehr steilen und brüchigen Gelände für Geübte unkompliziert hoch. Um zur Schafkarspitze zu gelangen, muss man dann auf der anderen Seite wieder herunter in eine Scharte - sehr steiles Gehgelände. Rückschauend betrachtet würde ich sowohl für den Anstieg auf die Mitterspitze als auch den genannten Abstieg die Stöcke hernehmen. Vier Haltepunkte geben einfach mehr Halt im Gehgelände - wirklich viel zum Festhalten für die Hände gibt es ohnehin nicht.

In der Vorbereitung hatte ich nur (zu) wenig Zeit und in Internetbeschreibungen etwas davon gelesen, dass man steile Felsen südseitig umgehe und es Steinmanndl gebe sowie dass man den Weg nicht verpasssen könne. Vor Ort in besagter Scharte zwischen Mitterspitze und Schafkarspitze dann (für mich) nichts mit klarer Wegführung oder Steinmanndl - und Netz, um in den Beschreibungen nachzuschauen, hatte ich auch nicht. Also bin ich der "natürlichen" Route direkt am Verbindungsgrat gefolgt und habe einen kurzen Felsaufschwung südseitig umgangen. Alles recht gut machbar, meistens Gehgelände, aber teilweise extrem steil und wegrutschen darf man schon hier nicht (T6). Beim vorletzten Aufschwung in einer deutlichen Scharte dann die Frage: Wie soll es hier weitergehen? Keine Steinmanndl sichtbar, äußerst steiles und brüchiges Gelände und ein direkter Felsanstieg locker UIAA III oder IV. Ich bin dann letztlich eine Art Rinne einige Meter südlich neben der Scharte hoch. Schon im Aufstieg unangenehm - kraxeltechnisch zwar wohl nur II, aber sehr brüchiges Gestein. Einige ins Auge gefasste Griffe hatte ich prompt lose in der Hand. Nach dieser Stelle (nur wenige Meter) dann problemlos hoch zum offensichtlich recht selten besuchten Gipfel.

Zurück dann den Aufstiegsweg, wobei mich die wenigen Meter am Ende der besagten Rinne an meine Grenzen gebracht haben: Egal wie ich auch probierte, ich fand keine brauchbaren Griffe, weil wirklich alles lose ist. So habe ich bestimmt eine Viertelstunde Felsen abgeklopft und dann meistens gleich in der Hand gehabt. Wegrutschen darf man aber nicht, weil unter dem Rinnende geht es steil hinunter. Sichern könnte man hier vermutlich auch nicht angesichts des brüchigen Gesteins und ob ein Abseiler ging, weiß ich auch nicht (wo sollte man das Seil befestigen?). Also am Ende war ich einfach nur froh, die paar Meter doch irgendwie heil heruntergekommen zu sein. Ohne die wäre die Route gar nicht mal so schlecht ...

Im Nachgang habe ich dann herausgefunden, dass der "Normalweg" aus der Scharte zwischen Mitterspitze und Schafkarspitze noch deutlich weiter nach Süden hinabgeht und dann über einen Felsbogen und anschließend das gesamte Gelände in Gratnähe umgangen wird im sehr steilen Schrofengelände. Vermutlich deutlich angenehmer als meine Route, aber sicher immer noch T6 mit allen Risiken, die solche Routen mit sich bringen. Auch für Karwendelverhältnisse ist der ganze Bereich übrigens wirklich ein ziemlicher Bruch. Selbst beim Rückweg zur Mitterspitze brach mir ein großer Tritt aus an einer Stelle, wo ich das nie vermutet hätte - ein großer Satz rettete mich da. Und auch an der schmalen Gipfelschneide der Mitterspitze bröckelte es. Insgesamt ist dieser Abstecher also nur wirklich geländegängigen und erfahrenen Bergsteigern zu empfehlen.

Bilder:

Der Postkartenblick von der Lamsenjochhütte auf die Ostwand der Lamsenspitze - die Ostkante ist am Sonntag auch eine Seilschaft hinaufgeklettert:

Der Einstieg in den Lamstunnel-Klettersteig - die ersten Meter sind noch weitgehend Gehgelände:

Blick aus dem Brudertunnel:

Weiterweg vorbei an der Lamsscharte zum Einstieg in den Gipfel-Klettersteig:

Lamsenspitze kurz für mich allein:

Blick von der Lamsenspitze über die Mitterspitze zur Schafkarspitze:

Blick von der Mitterspitze zurück zur Lamsenspitze:

Auf der Schafkarspitze - man sieht aber den anspruchsvollen Teil nicht:

Blick zurück auf meine unangenehme An-/Abstiegsrinne genau links von der verschatteten Felswand - wie unangenehm das Gelände hier ist, lässt sich aber wohl nicht wirklich erkennen:

Wieder zurück im idyllischen Wandergelände und noch auch ohne Gewitter - Blick vom Westlichen Lamsenjoch zurück zur Lamsenjochhütte:

Schon lange habe ich mich für den Übergang von der Rappenklammspitze über die Wechselschneid ins Rontal interessiert, aber die Angabe im AV-Führer, der Steig sei "überwachsen, ausgewaschen, an einer Abbruchstelle Weiterkommen kaum möglich" hat mich doch abgeschreckt. Und als es dann vor einigen Jahren einen Rechtsstreit am Landgericht München I bezüglich Schadensersatz für die Kosten einer Bergungsaktion (Stichwort: "Ich bin Dein persönlicher Bergführer ...") ebenda gab, hat das einerseits mein Interesse am Steig nur gesteigert, aber andererseits die Bedenken nochmals wachsen lassen, denn ich wollte ja nicht selber die Bergrettung benötigen.

Gestern habe ich mich dann aber doch an die Tour gewagt und feststellen dürfen, dass es so schlimm wie beschrieben nun wahrlich nicht ist.

Start in Hinterriß Haltestelle Post - die Tour ist ideal mit den Öffis, solange der Bergsteigerbus in die Eng fährt. Ins Rontal zur Rontalalm und dann hinter Richtung Steinloch. Routenbeschreibungen für den teilweise weglosen Teil gibt es im Internet, ich habe mich an der Tourbeschreibung auf "hikr.org" von "kardirk" zur Steinkarspitze orientiert. Im lichten Wald nach dem Gries gab es teilweise sogar leichte Steigspuren. Im Schuttfeld trifft man schnell auf einen querlaufenden unteren Weg, das ist aber noch nicht der richtige, weiter oben gibt es einen deutlich ausgeprägteren Steig, dem man folgt. Ein paar Erosionsrinnen sind zu queren, es ging gestern aber recht gut (Stöcke sinnvoll). Die Orientierung ist bei guter Sicht recht einfach - ich habe auch noch ein paar ergänzende Stoamandl aufgestellt, aber wie lange die in diesem Gelände halten, weiß ich nicht.

Ergänzung zur genannten Beschreibung bezüglich des Gipfelanstiegs zur Steinkarspitze: Ich bin zum höchsten Punkt (Westgipfel) von der Nordseite über eine Rinne hochgekraxelt (so wie die Beschreibung im AV-Führer) - ist aber nicht sehr angenehm und ich war froh, mit dem Westgrat einen leichteren Abstieg gefunden zu haben und so dort nicht mehr hinunter zu müssen. Kraxeltechnisch ist der Anstieg nicht schwer, wenn man die richtige Route findet, aber einige Stellen (auch schon im Zustieg) sind doch ausgesetzt: T5, I-II würde ich sagen.

Beim Übergang über die Wechselschneid gibt es meistens einen Steig. An einigen Stellen machen sich die Latschen unangenehm breit, meistens geht es aber gut. Mit der laut AV-Führer kaum zu passierenden Abbruchstelle dürfte wohl die Stelle direkt beim Wechsel (in der Scharte) gemeint sein. Bröseliges Gelände und kein Plaisir, aber in Aufstiegsrichtung doch gut machbar. Außerdem gibt es noch einmal eine Steigverzweigung vor dem letzten Gupf vor der Rappenklammspitze, hier ginge es wohl richtigerweise links weiter - rechts war es ein ziemlicher Latschenkampf.

Insgesamt wesentlich besser machbar, als ich nach der Beschreibung befürchtet hatte. Wegen der genannten Bröselstelle wohl leichter von Süd nach Nord als anders herum.

Bilder:

Blick vom Rontalboden taleinwärts:

Auf dem querlaufenden Steig unter der Steinkarspitze:

Blick vom Sattel zum Aufstieg zur Steinkarspitze:

Auf der Steinkarspitze mit Blick zum östlichen Gipfel (etwas leichter zu erreichen) sowie dem östlichen Vorgipfel:

Ungewöhnliche Perspektive auf Karwendel und Soiern:

Blick von der Steinkarspitze nordwärts auf die nun folgende Überschreitung:

Am Westgrat wird diese Stelle relativ leicht (deutlich leichter als die Nordrinne) abgekraxelt - aber etwas ausgesetzt wie große Teile des Gipfelastiegs:

Über diese Nordrinne war ich heraufgestiegen, es geht aber leichter und herunter will man (ich) hier nicht:

Blick vom Wechselkopf zur Steinkarspitze - Route mit der langen Querung von rechts nach links in der Graszone gut zu erkennen:

Die besagte Abbruchstelle - man sieht aber schon, dass es ganz so schlimm nicht wird:

Am Freitag eine als Tagestour recht strenge Wanderung auf den Balfrin gemacht - unterwegs nimmt man das Klein & Gross Bigerhorn mit, wobei letzteres als eine der höchsten Wandergipfel der Alpen gilt. Meines Erachtens könnte man aber bei entsprechenden Verhältnissen auch den Balfrin als Wanderung ansehen. Vergangene Woche waren jedenfalls Steigeisen und Pickel nicht erforderlich, wobei sich deren Mitnahme empfehlen dürfte. Am Grat zwischen Gross Bigerhorn und dem Balfrin gibt es kurze Kraxelstellen, den in den Karten teilweise noch eingezeichneten Gletscher zum Punkt 3.782 berührt man nur wenige (flache) Meter. Schwierigste Stelle ist m.E. ein kurzer Aufschwung knapp unter dem Hauptgipfel im brüchigen Fels, wobei es hier auf die Nordseite ausweichend verschiedene Varianten gibt. Angesichts einer Senke zwischen dem Vorgipfel (P. 3.782) und dem Hauptgipfel ist der Weg auch etwas weiter, als man im ersten Moment und nach der Karte denken würde.

Noch ein Wort zur Parksituation am Ausgangspunkt Gasenried: Es gibt einen bergsteigertauglichen Parkplatz unterhalb vom Feuerwehrhaus, wo man für 5 CHF parken kann (Parkautomat) - der ist aber nicht übermäßig groß. Alle anderen Parkplätze scheinen entsprechend der politischen Vorgabe der Gemeinde St. Niklaus auf 1,5 - 2 h beschränkt zu sein. Wo die laut Homepage der Bordierhütte reservierten Parkplätze sein sollen, hat sich mir nicht erschlossen - womöglich sind es einige der reservierten Parkplätze auf dem genannten Parkplatz. Für alle, die eine mehrtägige Unternehmung (z.B. Nadelgrat) planen, dürfte sich eine Zufahrt mit dem ÖPNV empfehlen.

Zu den Hochtourenverhältnissen im Wallis: Nach allem, was ich gesehen habe und auch Berichten sind diese, soweit es über Gletscher geht, schlecht - die geringen Schneemengen des Winters gepaart mit der Hitze haben da für apere Verhältnisse schon Anfang Juli gesorgt:

- Riedgletscher aper bis auf mindestens 3.000 m hinauf; zum Nadelgrat dürfte es nur noch den langen Weg über das Galenjoch gehen

- Windjoch unterhalb des Nadelhorns sieht nach Blankeis in der Steilstufe aus

- Alphubel, Allalinhorn: Wenig Schnee auf den Gletschern, viele offene Spalten, teilweise eisig - am Wochenende sind am Hohlaubgrat wohl auch viele umgedreht

- Weissmies Nordflanke: sehr eisig, deutlich anspruchvsoller als in normalen Jahren

- Auch in Richtung Weisshorngruppe sah es nach eisigen Verhältnissen aus.

Außer für Blankeis-Liebhaber empfehlen sich im Gebiet wohl nur Hochtouren, die überwiegend aus Felspassagen bestehen.

Bilder:

Fotogener Steinbock vor Teilen des Nadelgrates:

Die Steinböcke kommen manchmal bis zur Bordierhütte:

Dirruhorn vom Klein Bigerhorn:

Gipfelkreuz Gross Bigerhorn:

Der Gletscher am Übergang zum Vorgipfel P. 3.782 ist mittlerweile so stark zurückgegangen, dass man nebendran im Schutt und Fels geht:

Die letzten verbliebenen Meter Gletscher - unkritisch:

Blick vom Hauptgipfel zurück zum Vorgipfel:

Nadelhorn mit Nadelgrat:

Situation auf dem Feegletscher -schaut auf dem Bild aber noch "weißer" aus als in Realität:

Am späten Nachmittag war auch das Weisshorn hervorgekommen:

Eigentlich hatte ich mir für den heurigen Skitouren-Saisonabschluss einen Viertausender mit wenig Ski und viel Klettern überlegt - aber als es am Samstag auf dem Sustenhorn trotz der Hitze mit den Skiern noch einmal so gut ging, bin ich zu "klassischem" Skitourengehen und dabei zu einem der großen Schweizer Frühsommer-Klassiker, dem Sidelhorn am Grimselpass über die Variante "Spät in der Saison" umgeschwenkt.

Start gegen 7:30 Uhr am Pass bei schon großer Hitze - da war ich wirklich froh, schon bald auf eine kühlende Schneeoberfläche zu stoßen. Faszinierend an der Route ist, dass sie trotz Sonnenlage und vermeintlich starker Ausaperung bei heuer allgemein sehr geringer Schneelage durch ein System an Rinnen und Hängen führt, die nicht immer von unten einsehrbar sind (fast immer wenn man denkt "jetzt ist der Schnee aber aus" geht es versteckt woanders weiter) - so ging es mit nur 1x Abschnallen bis zum Skidepot 100 Hm unter dem (aussichtsreichen) Gipfel.

Die Abfahrt sollte trotz Ostlage nicht zu früh erfolgen, da der Schnee bis oben hin die typische Kachelstruktur hat - wenn sie schon weich geworden ist, ordentlich zu fahren, davor eher unangenehm. Am besten immer in den eingefahrenen Rinnen. Mit nur 2x Abschnallen ging es so direkt bis zum See an der Passhöhe.

Die Hitze fordert beim Schnee, dem man schon fast beim Ausapern zuschauen kann, und auch bei meiner Hitzetoleranz jetzt aber doch ihren Tribut und so beende ich mit dieser Tour meine persönliche Skitourensaison 2025/2026. Was für eine merkwürdige Skisaison! Erst gab es gefühlt (fast) keinen Schnee und viel zu viele Pistentouren, dann ging ab April doch noch was - so leider zwar quantitativ gar nicht so wenige Skitouren, aber qualitativ mit Ausnahme der letzten Zeit nicht das erhoffte Füllhorn. Und beim Blick von Sustenhorn und Sidelhorn auf die vielen schönen (Ski-)Hochtourenmöglichkeiten dachte ich mir, "schade, dass es schon wieder vorbei ist" - weil lange dürften die Gletscher in der Region heuer nicht mehr sicher zu begehen sein ...

Ich wünsche allen Lesern einen schönen und unfallfreien Bergsommer und hoffe auf mehr Schnee im kommenden Winter,

Jonas

Bilder:

Beginn mit Skiern nach einigen Minuten Ski tragen, hinten noch eine Unterbrechungsstelle:

In einer der vielen Rinnen:

Gipfelhang - links ginge es noch weiter hinauf, aber dann mit kurzer Unterbrechungsstelle und oben sehr steil:

Blick vom Gipfel ins Oberaar-Gebiet - Achtung: Die Straße zum Oberaarsee ist heuer wegen Bauarbeiten das ganze Jahr gesperrt!

Mischabel, Matterhorn & Weisshorn vom Sidelhorn:

Von dieser Seite macht das vor einigen Wochen besuchte Blinnenhorn nicht ganz so viel her wie von Osten:

Skiabfahrt mit Seeblick:

Die fast letzten Schwünge meiner Skitourensaison 2025/2026:

Abfahrt direkt bis zum Totesee:

Gegen Saisonende noch einmal ein Frühsommer-Skitourenklassiker: Susten- und Gwächtenhorn.

Beim - etwas späten - Start gegen 7 Uhr schon auf knapp 2.100 m ziemlich warm. Am Samstag trug man am Sommerweg aufwärts die Skier 25-30 min bis zum Beginn des weitgehend durchgehenden Schnees. Danach gibt es noch mehrere kurze Unterbrechungsstellen in den Felsen. Die beiden direkten Gletscheraufstiegsrouten (d.h. nicht der Sommerweg) sollen wegen ausgeaperter Eisstellen nicht mehr so gut gehen. Der Hütten-Klettersteig war auch schon geöffnet und wurde begangen.

Angekommen beim Sattel unterhalb der Tierberglihütte geht es nach wenigen Höhenmeter Abstieg zum Steingletscher gut mit Skiern weiter. Am Samstag bis auf den Bereich zwischen 3.000 und 3.050 m im Bereich der Route keine sichtbaren Spalten. Das dürfte sich aber mit der Hitze rasch ändern. Sowohl aufs Sustenhorn als auch aufs Gwächtenhorn ging es jeweils bis zum höchsten Punkt mit Skiern. Wer beide Gipfel mitnehmen will, sollte wegen der Ausrichtung vermutlich zunächst aufs Gwächtenhorn - ich war mir nur im Aufstieg nicht sicher, ob sich bei der Hitze wirkich beides ausgeht, daher zunächst aufs Sustenhorn.

Die Abfahrtsbedingungen schwankten zwischen schon etwas tiefem Schnee, hervorragenden Abfahrtsbedingungen und weich gewordenem "Kachelschnee" (Sommerschnee). Insgesamt aber sehr gut. Abwärts ging es unter Ausnutzung der allerletzten Schneefelder noch bis knapp 10 min vor den Parkplatz Umpol.

Am Samstag waren die meisten Begeher schon im Sommermodus unterwegs (siehe dazu auch die Routenbeschreibung im Tourentipp-Archiv). Meines Erachtens hatten aber die Skifahrer Vorteile, und dass nicht nur, weil es sich angenehmer abfährt als hinuntergeht: Man ist schon im Aufstieg vermutlich schneller, erst recht in der Abfahrt. Und die Spaltensturzgefahr ist so auch deutlich niedriger (wobei die Sommerbegeher fast alle in Seilschaft gingen).

Bilder:

Übersichtsbild von der Zufahrt - hinauf zur Tierberglihütte geht es durch die Felsen im rechten Bildteil:

Der Hüttenzustieg ist geschafft, hinten der Gletscherteil:

Die Tierberglihütte liegt wirklich schön:

Der letzte Anstieg zum Sustenhorn - steiler als es auf dem Bild wirkt:

Gipfelkreuz Sustenhorn vor Gwächtenhorn:

Das Gwächtenhorn ist mein nächstes Ziel - hinten die Berner Riesen:

Gute Abfahrt im mittleren Teil vom Sustenhorn:

Blick zum Tierberg vom Gwächtenhorn:

Und ich bleibe dabei - im verschneiten Hochgebirge sind auch im Juni Skier die beste Wahl:

Bei der Abfahrt über den Hütten-Sommerweg - guter Sommerschnee:

Am Sonntag ging sich dann angesichts der weiten Rückfahrt nur noch eine kleine Tour in der Monte Rosa-Gruppe aus - die Punta Giordani (4.046 m) konnte noch zur Lückenschließung mitgenommen werden. Aufstieg von kurz hinter der Indren-Bergstation direkt mit Skiern (+ Harscheisen) und entgegen meiner ursprünglichen Annahme ging es gut mit den Skiern bis zu den Gipfelfelsen. Steigeisen sollte man aber natürlich dabei haben. Die letzten Meter zur Gipfelmadonna muss man kraxeln - ich folgte prompt einem Bergführer vor mir, der die kurze Stufe direkt erklomm - so durchaus anspruchsvoll (min. UIAA II). Wie ich dann im Abstieg gesehen habe, kann man aber einfach hinunterspazieren, wenn man sich vom Skidepot etwas links hält. Die wenigen Höhenmeter zum Gipfel sind so eine Sache von 1-2 min, und viel länger blieb ich angesichts des starken Windes auch nicht am Gipfel ...

Die Abfahrt um 11 Uhr war dann deutlich besser als gedacht, wenn man sich abseits der Haupt-Fußspuren hielt - orographisch oben eher rechts, dann in der Mitte eher links und unten wieder rechts. Vorsicht dabei aber vor sich zeigenden Gletscherspalten direkt oberhalb des Gletscherbruchs - besser unter den Felsen der Vincent-Pyramide bald nach links queren. Ich hatte zwar den besseren Skihang, aber dann ging es unten über einige kleine Spalten direkt mit Skiern hinweg und wie groß die wirklich sind, will ich lieber nicht wissen. Obwohl die Skihänge weitgehend westlich exponiert sind (und somit die Punta Giordani der ideale Gipfel für Spätstarter wäre), war es schon aufgefirnt. Dennoch sollte man für die Tour unbedingt Skier mit guten Kanten nehmen. Zu beachten ist die Mittagspause bei den Seilbahnen - daher bei Start nach 9 Uhr an der Bergstation eher etwas für die schnelleren Geher. Von den Preisen der Café-Bar an der Bergstation Passo dei Salati (Cappuccion 2 Euro) könnte man sich im benachbarten Zermatt mal was abschauen ...

So, jetzt hoffe ich, dass das noch nicht der Abschluss der heurigen Skitourensaison war, auch wenn der Schnee langsam wirklich knapp wird ...

Bilder:

Bei der Talstation der Indren-Seilbahn am Passo dei Salati schaut es noch nicht nach Skitour aus:

Aber die geht ab der Bergstation gut, hier hinauf zum Sattel auf ca. 3.700 m:

Der letzte Aufschwung ist zwar nicht lang, braucht aber doch etwas länger als ich von unten angenommen hätte:

Die Gipfelmadonna schaut in die norditalienische Tiefeben:

Blick vom Gipfel bis zum Monviso und & Gran Paradiso - etwas hinter den Begehern in der Bildmitte sind die von oben nicht sichtbaren Gletscherspalten, die ich im Bericht erwähnt habe:

Am Bors-Gletscher war auch Betrieb - vermutlich zur Punta Vittoria:

Der Aufschwung hoch zur Vincent-Pyramide soll nicht trivial sein und schaut auch nicht so aus - ist aber wohl verhältnisabhängig, weiter links kannn man unter Umständen bei ausreichender Schneelage über Schneebänder und -rinnen hochkommen:

Am vergangenen Samstag war in Alagna der "Monte Rosa Sky Run" und der würde es grundsätzlich ermöglichen, die Lifte ins Indrengebiet ab 5:30 Uhr zu benutzen. Nur habe ich den Andrang durch diese Veranstaltung völlig unterschätzt - im sonst eher beschaulichen Alagna herrschte da wirklich Ausnahmezustand. Im Ort alle Parkplätze belegt und dann auch noch ein Teil der Parkautomaten defekt, andere nur sehr eingeschränkt benutzbar (keine Bankkarte, Kreditkarte wird theoretisch akzeptiert, klappte aber auch bei mir und vielen anderen nicht - schwach für einen Ort, der vom Tourismus lebt). Mit diesen Verzögerungen war ich auch kaum früher dran als zu den regulären Betriebszeiten - also entspannter wäre es wohl außerhalb dieser Veranstaltung.

Aufstieg ab der Indren-Bergstation zunächst etwas mit Skiern (+ Harscheisen), dann mit Steigeisen durch die von der Bergstation bereits sichtbare Rinne (offenbar "Canale dei finanzieri" genannt) hoch zum Lysgletscher. Ab da wieder mit Skiern - Harscheisen m.E. sehr sinnvoll - bis zum Skidepot etwas oberhalb des Colle Gnifetti und dann mit Steigeisen hoch zur Zumsteinspitze - am Gipfelaufbau kurz etwas zu kraxeln. Nach dem Abstieg zu den Skiern gleich weiter mit Steigeisen zur Capanna Margherita - das spart den lästigen Materialwechsel und der letzte Aufschwung zur Capanna Margherita geht zur Zeit ohnehin nur mit Steigeisen. Die Hütte selber war am vergangenen Wochenende noch geschlossen (soll wohl kommendes Wochenende öffnen) und ist so ein wirklich sehr unwirtlicher Ort: Es gibt einen kleinen, zugigen Vorraum, leider recht vermüllt. Ansonsten schaut man bei dem starken Wind und bedingt dadurch kalten Temperaturen besser, bald wieder herunterzukommen. Nach kurzer, eher ruppiger Skiabfahrt zum Seserjoch (Colle Sesia) mit Steigeisen noch über die N-Flanke + Westgrat hoch zur Parrotspitze und auf der anderen Seite über den Ostgrat herunter. Die westliche Route hinauf war anspruchsvoller als gedacht, da an einigen Stellen schon Blankeis hervortritt und oben beim letzten steilen Stück zum Gipfel es auch sehr eisig war.

Die Abfahrt durch das aufgrund der vielen Begehungen recht zerackerte Gelände ging dann am Nachmittag recht gut, je weiter unten desto besser. Oben ist es vermutlich ganztags hart geblieben. Auffällig war, dass es am Vormittag / Mittag noch überhaupt nicht richtig aufgefirnt hat - wer hier früh dran war, hat bestimmt keinen Spaß bei der Abfahrt gehabt. Anders als letztes Jahr bin ich dieses Mal nicht durch die besagte Steilrinne hinab zur Bergstation gefahren, sondern zur Mantova-Hütte und dann zu Fuß über den Sommerweg hinunter. Dieser zieht sich allerdings etwas und hat ein paar kleine Gegenanstiege. Es gibt anscheinend auch einen schnelleren Weg durch die Felsen. Das letzte Stück konnte ich dann wieder fast bis zur Bergstation auf Skiern hinunterdüsen.

Allgemein hat es im Gebiet deutlich weniger Schnee als letztes Jahr ca. 1 Woche später. Die Begeher teilten sich in eine Mehrheit von Hochtourengehern zu Fuß und eine immer noch beachtliche Minderheit von Skitourengehern auf - je höher, desto mehr nahm der Anteil der Skitourengeher zu. Hinzu kamen noch die zahlreichen Rennläufer vom Monte Rosa Sky Run - schon beeindruckend, wenn die mit Zustiegsschuhen und kleinen Spikes an einem vorbei hochrennen bzw. wieder hinunterrennen. Und das bei der langen Route direkt von Alagna aus!

Bilder:

Die Rinne zum Lysgletscher von der Indren-Bergstation:

Enormer Andrang durch den Monte Rose Sky Run:

Nahe des Sattels unterhalb der Ludwigspitze sieht man die Tagesziele:

Dufourspitze von der Zumsteinspitze:

Matterhorn & Co grüßen:

Der Lyskamm beeindruckt schon sehr:

Als nächste geht es zur Signalkuppe mit der Capanna Regina Margherita:

Bei der noch geschlossenen Hütte - sehr windig und kalt, schnell weg:

Tiefblick in die norditalienische Ebene - der Monte Rosa-Stock ist die letzte Barriere des Hochgebirges vor dieser:

Auf der Parrotspitze:

Gestern hatte die Silvretta-Hochalpenstraße ihren ersten Öffnungstag dieser Saison und da wollte ich mal schauen, was in dem üblicherweise vergleichsweise schneereichen Eck da hinten noch geht. Die nächsten Jahre ist die Silvretta-Hochalpenstraße übrigens nur von der Tiroler Seite her zugänglich; von der Vorarlber Seite her ist die Straße aufgrund der Folgen verschiedener Felsstürze gesperrt, es fährt aber nunmehr auch wie sonst nur im Winter die Vermuntbahn und das Tunneltaxi. Maut für die Befahrung der Straße wird zur Zeit nicht erhoben.

Von der Bielerhöhe zunächst zu Fuß über die Staumauer und ins Klostertal bis auf ca. 2.200 m, wo der Schnee beginnt (knapp 1 h). Laufschuhe sind dafür angenehm, aber dann empfiehlt es sich zumindest in so niederschlagsreichen Tagen wie zuletzt nicht den abkürzenden Wanderweg zu nehmen (sondern den Fahrweg) - da musste ich gestern schon sehr über die vielen Pfützen und Bäche springen. Nach dem Start mit den Skiern auf 2.200 m kommen aber noch apere Passagen - eine quasi (fast) durchgehende Schneedecke gibt es erst ab der Klostertaler Umwelthütte. Wie ich auf der Tour gelernt habe, ist es mit Skiern wohl sinnvoller, zunächst lange im Talgrund zu bleiben - da liegt mehr Schnee. Weiter oben waren doch schon einige querlaufende Rippen und Moränenrücken ausgeapert. Bis auf ca. 2.500 m liegt insgesamt sehr wenig Schnee für die Jahreszeit, danach ist es deutlich mehr. Der Schnee gestern war leider bis oben etwas tief aufgrund von Regen und Neuschnee. Dank des Neuschnees konnte ich mir aber immerhin das Abschnallen an einigen der besagten ausgeaperten Rippen sparen.

Mit Elan ging es hoch zum Ende des Gletscherbeckens und dann steil hoch - doch ich hätte mal besser zuvor genauer die Karte studiert. So landete ich zwar mit Skiern auf dem Piz Grambola (dt. Knoten), aber von da ist der kurze Übergang zur Schneeglocke heikel. Zum Glück hatte ich am Morgen die Stahlsteigeisen eingepackt und mit kurzer unangenehmer Gratkraxelei ging es dann doch, aber empfehlenswert ist das nicht (eventuell besser, wenn alles tragfähig verschneit ist und nicht nur haltloser, nasser Neuschnee auf den Felsen liegt oder natürlich im Sommer bei schneefreien Verhältnissen).

Die Abfahrt ging dann ab dem Gipfel (Vorsicht auf die riesige Wächte!) und mit alten Skiern und sehr großer Vorsicht sogar ohne Abschnallen durch den sehr steilen Hang unter dem Piz Grambola. Für die weitere Abfahrt habe ich dann den steileren (nördlichen) Gletscherast gewählt, typisch für die Jahreszeit je weiter unten um so besser (Sommerschnee). Das Wetter hielt durchgehend, wirklich sonnig war es aber nur am Morgen / Vormittag.

Allgemein auffallend schon bei der Anfahrt war, wie wenig Schnee heuer auch in den sonstigen Schneelöchern und in Rinnen fast in allen Gebirgsstöcken liegt. Vielerorts ist es praktisch bis in die Gipfellagen vollständig ausgeapert - typische Figltouren, die sonst Anfang Juni eigentlich immer gehen, sind schon reine Schotterfelder. Von der Schneelage her ist es eher wie im Juli.

Bilder:

Beim Start am Stausee:

Der für Skitouren nutzbare Schnee kommt in Sicht:

Die Klostertaler Umwelthütte:

Ab ca. 2.500 m noch recht ordentliche Schneelage:

Geradeaus ginge es Richtung Rote Furka:

Weiter geht es über den Gletscher hoch - wobei ich nicht weiß, wieviel davon überhaupt noch übrig ist:

Diesen sehr steilen Hang ginge es richtigerweise querend hoch - spätere Abfahrt:

Silvrettahorn hinter dem Piz Grambola:

Endlich auf der Schneeglocke:

Bei der Abfahrt über den nördlichen Gletscherast - diese Rinne geht es hinunter in den Talboden des Klostertals:

Ich wollte ohnehin schon lange auf das Blinnenhorn und als mir dieses am Samstag vom Pizzo Lucendro erneut in die Augen stach, war der Tourenplan für den Sonntag in Abweichung der ursprünglichen Idee schnell gefasst. Vom Namen her werden viele Bergsteiger das Blinnenhorn nicht kennen, aber aufgrund seiner freistehenden Lage mit dem Griesgletscher unterhalb wird es schon fast jeder gesehen haben, der im Gebiet Gotthard / Grimsel mal unterwegs war.

Start an der Nufenenpassstraße - anders als in der Beschreibung im Tourentipp-Archiv. Vom Pass selber kann man übrigens nicht sinnvoll starten. Mit Skiern zunächst auf der Werksstraße zum Griessee (Stausee) - zum Glück war der Schnee aufgrund der zur Zeit hohen Temperaturen nicht voll durchgefroren, denn vom abschüssigen Schneekegel auf der Straße ginge es teilweise sauber hinunter ... Nach Überqueren der Staumauer musste ich mich entscheiden, kurz durch unangenehmes Gelände Richtung Seespiegel abzusteigen oder eine Umgehung oberhalb zu probieren. Ich habe mich hin wie zurück für erstere Variante entschieden. Das war wahrscheinlich auch sinnvoll. Mangels genauer Vorbereitung hatte ich das vorher nicht geplant - und ohnehin sorgt die Geländeveränderungen im Gebiet für fehlende Planungssicherheit. Diese Variante geht natürlich nur bei wenig Wasser im Stausee wie zur Zeit. Nach einigen Metern beim See unten in einem Schnee-/Eismix ging es dann auch gut mit Skiern weiter - ist aber schon aufwändig, eine Stunde braucht man so bis zum eigentlichen Tourenbeginn schon und zurück zu ist alles auch mühsam, da das Gefälle von der Staumauer zur Passstraße nicht für eine ordentliche Abfahrt reicht. Der Griesgletscher ist bis auf den Anstieg auf ca. 2.600 m beim Gletscherbruch recht flach und zieht sich. Zum Gipfel des Blinnenhorn wird üblicherweise nach links unter dem Gipfel gequert und dann der Gipfel von Süden, im Idealfall mit Skiern, bestiegen. Auf den letzten 150 Hm gab es jedoch Stellen bis ca. 45 Grad Hangneigung, da habe ich dann doch kurz abgeschnallt und bin hoch gestapft. Tageszeitbedingt war es bei mir schon recht weich (auch diese Tour zog sich für die relativ wenigen Höhenmeter), aber Steigeisen und Pickel gehören hier definitiv ins Gepäck. Erst recht natürlich für alle "Nordwand"-Aspiranten, die das Blinnenhorn über den steilen Nordhang bezwingen wollen.

Abfahrt um kurz nach 11 Uhr war noch machbar, aber 1-2 h früher wäre sicher sinnvoll gewesen. So zog es sich v.a. auf den Flachpassagen in der Mittagshitze doch etwas. Und der Rückweg beim Stausee macht die Tour sicher nicht zur idealen Skitour.

Kurz zur Tourenbeschreibung im Tourentipp-Archiv und älteren Internetberichten: Das Gebiet hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Früher wurde anscheinend die Werksstraße zum Stausee auch mit dem Auto befahren. Die ist wohl mittlerweile gesperrt wegen Steinschlags. Es lagen auch überall Steine herum. Gemacht wird es nach wie vor, allzumal die vom SAC vorgeschlagene Alternative von deutlich weiter unten an der Nufenenpassstraße für eine Skitour nicht sehr attraktiv ist. Das soll aber keine Empfehlung sein, eine grundsätzlich steinschlägige Route zu begehen. Allgemein fällt im Gebiet die Brüchigkeit auf: Einerseits ohnehin brüchiger Schiefer, andererseits Urgestein, das aber wohl unter Spannung zu stehen scheint, jedenfalls anders als etwa am Gotthard- oder Furkapass auch stark bröckelt. Die Route über den Griespass (so auch die Tourentipp-Beschreibung) ist auch offiziell wegen Felssturzes gesperrt - da scheint viel herunterzukommen. Auch der Griesgletscher ändert sich stark. Insgesamt scheint mir meine Route noch die beste zu sein (abgesehen von den Routen von der italienischen Seite her, die durch insgesamt deutlich leichteres Gelände führen).

Bilder:

Oben die Werksstraße, über die es mit Skiern hochgeht - unten Herrr Steinbock beim Frühstück:

Endlich an der Staumauer mit Blick auf die weitere Route:

Und am See unten, wo es mit Skiern weitergeht:

Im unteren Flachstück des Griesgletschers - Erinnerungen an den Hintereisferner im Ötztal kommen auf:

Beim Gletscherbruch geht es endlich wieder hoch:

Am oberen flachen Gletscher - das Blinnenhorn (italienisch Corno Cieco) ist der Gipfel ganz links:

Der steile Gipfelhang - deutlich steiler, als es nach dem Bild erscheint:

Eine der Gipfelmarkierungen, es gibt aber auch noch ein Gipfelkreuz:

Bei der Abfahrt hinab zum Stausee:

So etwas habe ich noch nie gesehen - da baute sich doch am Morgen glatt ein Skifahrer seinen mobilen Skilift auf (Seil und Vorrichtung zum elektrischen Hochziehen am Seil):

Am Samstag habe ich einer der beliebtesten Frühsommer-Skitouren der Schweiz einen Besuch abgestattet: Dem Pizzo Lucendro am Gotthardpass. Nachdem bis zum Wochenende zuvor laut Internet jeweils über Hundert Skitourengeher pro Tag unterwegs gewesen waren, habe ich mich am Samstag angesichts von insgesamt angetroffenen 7 Seelen schon gefragt, wo der Fehler liegt. Am Schnee hat es jedenfalls nicht gelegen, ca. 5-10 min waren die Skier zu tragen ab der Passhöhe (je nach genauer Route). Bis zum Valletta-Pass (2.642 m) ist die Route von unten einsehbar - für die Zwischenabfahrt / -abstieg von ca. 160 Hm habe ich mich für die Variante Fußabstieg mit Eisen entschieden. Die ursprünglich angedachte Fellabfahrt habe ich nach einigen Metern angesichts des steilen Geländes aus Sicherheitsgründen abgeblasen. Der Rest des Anstiegs bis zum Skidepot kurz unter dem Gipfel weist dann keine Schwierigkeiten auf. Auch die letzten 25 Hm zum Gipfel waren gut machbar.

Abfahrt um 10 Uhr war in Ordnung, schon ein bisschen saugend. Für idealen Schnee im oberen Bereich hätte man ruhig etwas früher dran sein können. Andererseits wäre dann der Sommerschnee (die typische Kachelstruktur) im unteren Teil recht ruppig. Ich bin dann noch zu Fuß über den S-W-Grat hoch Richtung Fibbia-Nebengipfel und dann nach kurzer Abfahrt mit Skiern (ohne Felle) hoch zum Fibbia-Gipfel. Der Versuch, im Blockgelände des Gipfelkamms weiterzusteigen, bringt nichts - im winterlichen Gelände ist das nicht machbar. Rückblickend betrachtet wäre es wohl am besten gewesen, im Sattel auf ca. 2.710 m abzufellen, kurz Richtung Gotthardpass abzufahren und dann wieder abzufahren.

Abfahrt Fibbia auch sehr gut, je weiter unten, desto besser (Sommerschnee). Ich bin Spuren rechts der Normalabfahrt gefolgt, dadurch kurz eine sehr steile Rinne abzufahren. Herunter ging es noch bis zum unteren Windrad und dann kurz wieder zu Fuß hoch zum Pass, so spart man sich Unterbrechungsstellen.

Für die recht knappen Höhenmeter braucht man etwas länger, als die Höhenmeter selber vermuten ließen - ich habe knapp 2 h 45 min bis zum Gipfel gebraucht und den Rückweg muss man auch bedenken.

Für den Nachmittag kann ich eine Besichtigung der Gotthard-Stellung im Berg sehr empfehlen (25 CHF) - Achtung: Die Ausstellung ist unerwartet groß, die braucht Zeit, wenn man sich alles durchlesen will.

Bilder:

Der erste Teil der Route vom Gotthardpass:

Zunächst hält man sich bis zur sichtbaren Rinne:

An der kurzen Flachstelle im Kessel unter dem Passo Valletta:

Gipfel gesehen vom Passo Valletta:

Gipfelkreuz Pizzo Lucendro mit dem markanten Blinnenhorn:

Die "Riesen" der Berner Alpen:

Der Monte-Rosa-Stock ist auch gut zu sehen:

Die letzten Meter zum Gipfel gesehen zurück vom Skidepot:

Der Anstieg Richtung Fibbia über den S-W-Rücken - und etwas links der Bildmitte der Weg hinab vom Passo Valletta:

Bei dieser Aufnahme würde man wohl nicht meinen, dass es noch fast bis zum Pass mit Skiern hinunter geht:

Gestern (Pfingstmontag) dann auf die Schesaplana, den höchsten Gipfel im Rätikon. Zu Fuß über den sog. "Bösen Tritt" hoch zum Lünersee - was am Tourentag gut ohne Grödel / Steigeisen für die Restschneefelder ging. Dann mit den ersten Bahntouristen (fährt ab 8 Uhr) weiter entlang des Sees und Aufstieg auf dem Steig bis zum schneebedeckten Wintertal (ca. 2.150 m). Dann weiter mit Skiern. Immer wieder gibt es kurze Steilstücke, so die Querung unter der (geschlossenen) Totalphütte, den Anstieg Richtung Schesaplanasattel und durch die Südrinne sowie zur Schulter unterhalb des Gipfels. Aufgrund der warmen Nacht und der für eine ostseitige Tour letztlich zu späten Tageszeit sowie den sehr hohen Temperaturen war der Schnee im oberen Bereich schon ziemlich weich. Ich hatte da mehr auf eine schon eingetretene sommerschneeartige Konsistenz gesetzt, aber die gab es erst unterhalb ca. 2.200 m. Prompt habe ich bei der Querung durch die Gipfelwächte auch einen ungewollten Rutscher mit einem Teil der herunterbrechenden Wächte gemacht - immer wieder beeindruckend / schockierend, dass man sich bei einem so klein beginnenden Nassschneerutsch überhaupt nicht halten kann. Zum Glück endete die unfreiwillige Abfahrt nach ca. 50 Hm und im zweiten Anlauf konnte dann auch das aussichtsreiche Gipfelkreuz erreicht werden - Fernsicht aber getrübt durch Saharastaub.

Die Abfahrt bot dann im Gipfelbereich kurz gute Abfahrtsmeter (westseitig), dann recht tiefen Bremsschnee, der mit entschiedener Rücklage aber auch noch zu fahren war und ab ca. 2.200 m wurde es immer besser. Die Winterrinne ist 1x für ca. 10 Hm unterbrochen, wobei man am Rand recht problemlos absteigen kann.

Nach dem der Kulturschock am Lünersee mit Spaziergängern von der Lünerseebahn (und der obligatorischen, mich im Hochgebirge um diese Jahreszeit jedes Mal wundernden Frage "Wo kann man denn hier Skifahren?" - ja hinter Dir auf dem offensichtlich schneebedeckten Hang) überwunden war, konnten die letzten verbliebenen Schneefelder unter dem Bösen Tritt bis ca. 70 Hm vor die Talstation auch noch abgefahren werden. Angesichts vieler kleiner Steinchen im Schnee sind alte Skier dafür aber sinnvoll und leider sind die Schneefelder untereinander auch nicht mehr immer verbunden - dafür Schneequalität hier top!

Sicher wäre eine wesentlich frühere Abfahrt sinnvoll gewesen, aber auch meine "Vorgänger" hatten bei der Abfahrt um kurz nach 9 Uhr im mittleren Teil schon keine idealen Verhältnisse mehr - es war schlichtweg zu warm in der Nacht von Sonntag auf Montag. Wie es aber den Begehern gegangen sein muss, die erst um 11 Uhr im Aufstieg waren, will ich mir nicht vorstellen. Unterwegs waren übrigens alle Gruppen: Skitourengeher, Schneeschuhgeher und auch Fußtouristen, teilweise mit Firngleitern.

Bilder:

Letzte, unterbrochene Schneefelder ziehen bis knapp über die Talstation:

Das markante Schneefeld beim Bösen Tritt - leider nur im bröseligen Felsgelände zu erreichen:

Am Lünersee - Blick ähnlich der Webcam, d.h. das eigentliche Tourengelände ist noch nicht zu sehen; im Übrigen ist der Uferweg derzeit offiziell gesperrt:

Endlich kommen die Skier zu ihrem bestimmungsgemäßen Einsatz:

Nähe Schesaplanasattel mit Blick auf die mit Skiern im Aufstieg etwas zache "Südrinne":

Der letzte Steilhang zur Gipfelwächte:

Und das Ganze, nachdem mir ein Teil des Hangs weggebrochen war:

Jetzt aber ist das Gipfelkreuz in Reichweite:

Blick bei der Abfahrt zur Totalphütte:

Und die Winterrinne von unten:

Am Pfingstsonntag bin ich dem allgemeinen Tourengeherauftrieb am Klausenpass gefolgt und auf den Clariden gestiegen. Routenbeschreibung siehe Tourentipp-Archiv. Dass ich an einem der beliebtesten Schweizer Frühsommertouren nicht alleine sein würde, war mir vorher klar - dennoch überrascht es mich immer wieder, wieviele Skinarrische man um diese Jahreszeit auf den einschlägigen Gipfeln antrifft. Nach Pfingsten dürfte jedenfalls gefühlt jeder Quadrat-Centimeter umgeackert sein.

Schnee lag am Sonntag noch ab der Passhöhe. Wobei sich die auch hier allgemein niedrigen Schneehöhen des Winters dahingehend bemerkbar machten, dass die Schneelage nicht mehr üppig ist. Da dürften sich mit den extrem hohen Temperaturen zur Zeit bald apere Stellen zeigen. Eine Prognose der genauen Verhältnisse wage ich aber nicht.

Aufstiegsbeginn um 6 Uhr. Harscheisen empfand ich als angenehm. Unten war es aufgrund der warmen Nacht nicht voll durchgefroren, ab ca. 2.400 m dann aber schon. Die Steilstufe unter dem Iswändli-Gletscher ging problemlos mit Skiern. Skidepot unter dem P. 3.191 m. Dann mit Steigeisen und Pickel hinauf. An den Kettenstellen aufgrund des hohen Andrangs immer wieder Wartezeiten. Viele haben eine Selbstsicherung verwendet - das habe ich aufgrund der recht harmlos klingenden Tourentipp-Beschreibung nicht gemacht, würde ich aber im Wiederholungsfall in Erwägung ziehen. Überhaupt erschien mir die Tourentipp-Beschreibung etwas verharmlosend - also ohne (Stahl-)Steigeisen hätte ich angesichts von Blankeisstellen ungern unterwegs sein wollen und es waren auch alle mit Steigeisen bewaffnet.

Bei der Abfahrt um kurz vor 11 Uhr waren die Hänge am "Aufgehen". Je weiter unten, desto bessere Abfahrtsverhältnisse. Wesentlich früher abzufahren, dürfte jedenfalls am Sonntag nicht sinnvoll gewesen sein - alle, die mir am Morgen (teilweise schon um 7 Uhr!) entgegen kamen, hatten offensichtlich keinen Spaß. Im unteren Teil habe ich noch den Abstecher von gut 50 Hm plus zum Rau Stöckli gemacht. Abfahrt dort zum Sendemast schon etwas tiefer Schnee, aber da kaum Spuren dennoch sehr schön. Beim Sendemast ist dann mit der Abfahrt aber zunächst Schluss, da unter diesem eine Felswand liegt. Etwas (orographisch) links vom Sendemast gibt es einen Abseilstand. Mangels Seil bin ich noch ca. 10-15 Hm von diesem zu Fuß wieder hoch, wo man mit einigen Metern Fußabstieg zu einer Art Schneerinne kommt. Von unten sah ich, dass es auch (orographisch) rechts vom Sendemast äußerst steile Schneerinnen gibt, über die man ggf. herunterkommen könnte - allerdings sind diese ostseitig und darum vermutlich zur Mittagszeit skeptisch zu betrachten.

Kurz noch zur Situation am Klausenpass bzw. dem darunter liegenden Urnerboden: Auf der Glarner Seite scheint Campen und Zelten ein Volkssport zu sein - fast schon in einem Ausmaße, dass ich Angst bekomme, dass es überhand nimmt. Auf der Urner Seite hingegen Verbotsschilder. Gerüchteweise gehen die Urner auch immer wieder polizeilich gegen Camper an den einschlägigen Spots vor.

Bilder:

Sonnenaufgang beobachtet vom Klausenpass (da waren einige nur dafür hochgefahren!):

Blick zurück auf den ersten Hang ab der Passhöhe:

Danach legt sich das Gelände erst einmal etwas zurück:

Die kurze Steilstufe im Bild wird am besten in einer Rechts-Links-Schlaufe überwunden:

Die Steilstufe unter dem Isswändli wurde am Sonntag im Aufstieg am besten von rechts her überwunden, in der Abfahrt dann auf der linken Seite (also orographisch rechts):

Am Skidepot:

Blick vom P. 3.191 m zum Gipfelanstieg - m.E. nicht ohne:

Gipfelkreuz Clariden vor einem Teil der Bergwelt der Zentralschweiz:

Hüfifirn:

Die Clariden-Nordwand - berüchtigte Steilabfahrt; man beachte die Spur über das Schneeband (wohl Aufstiegsspur):

Danke für die Info, ich hatte bisher von diesem Plan noch nichts gehört. Ich habe auch gleich unterschrieben. Schon der Bau einer Forststraße in diesem bisher weitgehend unberührten Bereich wäre ja wirklich schlimm. Aber die "Ausgleichsmaßnahme" Sperrung für mehr als ein halbes Jahr ist ja wirklich nur noch eine Frechheit. Im Landkreis Miesbach haben sie es ja wirklich mit dem Sperren, siehe die zahlreichen - teilweise sogar ganzjährigen - Sperrungen insbesondere am Spitzingsee. Das Ganze noch gepaart mit teilweise recht aggressiv auftretenden "Rangern".

Eine nicht zu unterschätzende Tour: Der ostseitige Direktanstieg zum Piz Cambrena

Start leider erst kurz vor 7:30 Uhr etwas vor dem Berninapass nach kalter und klarer Nacht. War dennoch zu spät, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass ich die Tour bei den derzeitigen Verhältnissen unterschätzt habe. Zunächst muss man - noch durchgehend schneebedeckt - bis zum Beginn der eigentlichen Tour recht flach ansteigen (über den zugefrorenen Lago Bianco würde ich um diese Jahreszeit nicht gehen). Dann geht es bis zu einem im Gelände gut sichtbaren Sattel auf ca. 2.500 m. Ab dort gibt es drei Aufstiegsmöglichkeiten: (1) Direkt zur steilen Gletscherzunge - so ist es beim Skitourenguru eingetragen und so bin ich gegangen, (2) rechts haltend über ein System von Rippen - wohl gerade noch ausreichend Schnee und (3) links ausholend ein weiter Bogen in Richtung Forcula dal Caral. Variante (1) wird mindestens so steil, wie es von unten aussieht und erwies sich als mit Skiern (+ den obligatorischen Harscheisen) angesichts von Steilheit und kurz Blankeis ziemlich hart. Man kann das machen, aber dann empfehle ich unbedingt gleich unten die Steigeisen anzuziehen und erst wieder oben am Gletscher, wo dieser flach wird, diese auszuziehen. Sinnvoll sind auch Stahlsteigeisen, nicht nur Leichtsteigeisen - wie gesagt hatte es am Sonntag in diesem schneearmen Winter eine kurze Blankeisstelle, die gerade noch so zu umgehen war. Variante (2) haben zwei nachfolgende Tourengeher gemacht - ging wohl mit Skiern, aber mit längerer Querung oberhalb eines Felswandls. Variante (3) war meine Abfahrt und ist die einzige entspannte Variante, aber deutlich länger - wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre meine Entscheidung für den Aufstieg dennoch so ausgefallen.

Der Ausstieg nach dem Gletscher zur ostseitigen Steilflanke ist heuer bei der geringen Schneelage auch happig: Erst ein Bergschrund / Randspalte (morgens mit Steigeisen bei harten Bedingungen gut machbar, in der Abfahrt mit Skiern bin ich darüber gesprungen), dann ein kurzer steiler Hang oberhalb eines Felsabbruchs und dann die absolute Schlüsselstelle: Ein ca. 5 m hohes ausgeapertes Felswandl. Relativ trittarmer Fels mit herunter laufendem Wasser. Hoch ging es noch, herunter war es auch mit Steigeisen recht unangenehm (man darf auch den darunter liegenden Schneehang nicht abrutschen, sonst war es dass angesichts der Felswand am unteren Ende des Hanges). Kein Wunder, dass es bei 8 Tourengehern gleichzeitig an dieser Stelle zu einem erheblichen Stau kam. Nach diesen Schwierigkeiten war der weitere Aufstieg durch die eigentliche Flanke zum Gipfel (mit Steigeisen) schon fast Entspannung - aber Achtung die letzten Meter an der zu überwindenden Wächte (v.a. herunter zu - wirklich nur zu Fuß und mit Pickel sinnvoll, nicht mit Skiern darüber zu fahren versuchen). Angekommen am Sattel auf ca. 3.400 m ist der weitere Gipfelanstieg mit Skiern (+ ggf. Harscheisen) dann wirklich nur noch Entspannung. Der Gipfel ist enorm aussichtsreich und man kann den "Palü-Wurm" bei Aufstieg und Abstieg / Abfahrt zuschauen. Derzeit wohl ordentliche Bedingungen am Palü, aber weniger Schnee als in guten Jahren. Dennoch scheinen fast alle Begeher unangeseilt gegangen zu sein, es gibt im Bereich des Normalwegs aber große Spalten.

Die Abfahrt / Abstieg vom Piz Cambrena weist dann die oben genannten kniffeligen Stellen auf, wobei sich die eigentlich Ostflanke gut abfahren lässt. Entspannt ist es aber wirklich erst, wenn man wieder zurück am Gletscher ist. Am Sonntag selbst gegen frühen Vormittag trotz Ostexposition noch gut - meistens wird man aber früher dran sein müssen. Und ein früherer Aufstieg hätte auch den Vorteil gehabt, nicht solange in der segenden Sonne zu sein.

Insgesamt haben ich die Tour bei den derzeitigen Bedingungen als deutlich strenger empfunden, als ich das nach vereinzelten Internetberichten angenommen hätte. Auch hat so die Zeitangabe beim Skitourenguru für mich nicht gepasst - ich denke, das ist gerechnet, wenn man (fast) alles mit Skiern gehen kann. Für die Tour ist m.E. die volle alpinistische Ausrüstung (Pickel, Steigeisen, Harscheisen, ggf. Gletscherzeug) sinnvoll. Das Wandl selber ist vermutlich nur mit Körpersicherung absicherbar.

Bilder:

Blick vom Ausgangspunkt - die geschilderte Aufstiegsvariante (3) ist links der Bildmitte zu sehen:

Hier sieht man gut die von mir genannten Aufstiegsvarianten (1) und (2) - jedoch in Realität deutlich steiler, als es auf dem Foto wirkt:

Im zunächst entspannten Gletschergelände:

Die Schlüsselstelle naht - auch hier wieder steiler, als es auf dem Foto wirkt:

Oben das Wandl mit einem Teil der italienischen Skibergsteiger - wirklich unangenehm, das Teil - normalerweise sollte dieses Wandl bei einer Skitour zugeschneit sein:

Der Gipfelanstieg ab dem Sattel auf ca. 3.400 m ist das kurzzeitige Erholung (sofern die Höhe und die eigene Akklimatisation das zulassen):

Gipfelblick zum Piz Palü mit dem "Palü-Wurm":

Gipfelblick zu Piz Bernina & Piz Morteratsch:

Die Schlüsselstellen Felswandl und Randkluft wieder aus entspannter Perspektive:

Abfahrt auch um frühen Nachmittag gut: