Beiträge von wege

Die Tour beginnt mit einem Abstieg über den Zustiegsklettersteig der Oberwalder Hütte. Vom unteren Ende bin ich weglos durch Schutt zum Wasserfallwinkel gestiegen und habe den blanken Gletscher (Steigeisen!) in Richtung Fuscherkarscharte gequert, bis ich wieder im Schutt war. Dort ist eine Route auf die Scharte mit Steinmännern gekennzeichnet, von denen ich die ersten auch gefunden habe. Dann war aber Schluss mit Steinmännern (ich habe jedenfalls keinen weiteren entdecken können) und ich bin "auf Sicht" Richtung Nord durch Geröll bis zu Gletscherschliffplatten aufgestiegen. Auf diesen dann nur noch sehr wenig ansteigend in südliche Richtung zurück zur weiten Scharte. Unangenehmes Gelände mit abgerundeten Felsen, teilweise auch noch nass vom Regen in der Nacht. Etwa I+. Es müsste eine bessere Route geben, aber die habe ich nicht gefunden. Ebenso wenig die Abseilhaken, die es geben soll (ein Foto mit der eingezeichneten Route befindet sich auf der Hütte). Das war dann aber auch schon die schwierigste Stelle der ganzen Tour.

Von der Scharte dann über den NW-Grat auf den Fuscherkarkopf. Über weite Strecken allenfalls I, man kann auch fast beliebig auf die Nordseite ausweichen und auf Trittspuren in sandigem Gelände aufsteigen. Je näher man sich direkt am Grat hält, desto schöner ist der Anstieg, man findet dann auch eine IIer-Stelle kurz vor dem Vorgipfel (die natürlich auch umgangen werden kann, allerdings in deutlich steilerem Gelände, als es weiter unten der Fall ist). Direkt am Grat auch einige Bohrhaken.

Der Übergang vom Fuscherkarkopf zum Sinabeleck ist mehr oder weniger Gehgelände am Gratrücken, im Abstieg viel auf Reibung auf den Bratschen.

Der Abstieg über den ebenfalls bratschigen Ostgrat des Sinabeleck ist etwas schwieriger und steiler als der Übergang, Kletterei findet man dort aber auch nicht. Auch hier könnte man fast überall auf Trittspuren in die Nordseite ausweichen. Am schönsten auch hier direkt am Grat. Erst ganz kurz vor dem Kapuziner kommt eine kurze, sehr ausgesetzte Gratstelle, die man aber auch umgehen kann, und eine I-er Kletterstelle. Der Abstieg vom Kapuziner zur Oberen Pfandlscharte ist auch nicht schwerer, nur ist das Gestein nicht mehr bratschig, sondern schrofig. Auch hier Trittspuren und jede Menge Umgehungsmöglichkeiten, nun aber südseitig.

Da man von der Oberen Pfandlscharte zur Unteren Pfandlscharte in jedem Fall nochmals einen Gegenanstieg hat, wollte ich weiter entlang des Grates über den Schartenkopf dorthin. In einer Beschreibung hatte ich von "leichter Kletterei, aber brüchig" gelesen. Der Aufstieg auf den Schartenkopf war dann auch einfach über einen Bratschengrat und auch recht schön. Der Abstieg zur Unteren Pfandlscharte erwies sich dann aber als steiles, schuttiges und bemoostes Schrofengelände, das nach unten immer steiler abfällt.

Da mag man vielleicht bei besten Verhältnissen raufkommen, im Abstieg durch unbekanntes Gelände ist dringendst abzuraten! Also wieder zurück zum Ansatzpunkt des Gipfelgrates, gut 100Hm und eine knappe Stunde umsonst.

Ich bin dann unterhalb der Westflanke des Schartenkopfes über einfache, sandige Hänge weglos nach Süden bis auf etwa 2600m zu einem kleinen Sattel am Fuße des SSW-Grates des Schartenkopfes abgestiegen und anschließend durch die sehr steilen Schrofen unterhalb des Südabbruchs des Schartenkopfes und oberhalb des dort gelegenen Sees (in der Karte ohne Namen) bis unterhalb der Unteren Pfandlscharte gequert und dann zur Scharte aufgestiegen.

Unangenehmes Gelände auf längere Zeit. Besser, wenn auch weiter, aber wohl schneller, wäre es wohl gewesen, statt der steilen Schrofenquerung bis zum See abzusteigen und von dessen Ostufer zum markierten Weg und weiter zur Scharte aufzusteigen.

Von der Unteren Pfandlscharte dann auf markiertem Steig zur Trauner Alm und weiter zum Ausgangs-/Endpunkt der Runde am Tauernhaus Ferleiten. Wobei ich spontan auf der Trauner Alm noch eine Übernachtung eingelegt habe, da ich zu diesem Zeitpunkt bereits über zehn Stunden unterwegs und inzwischen "dank" eines Gewitters auch klatschnass war. Ohne den Verhauer am Schartenkopf wäre ich zumindest trocken geblieben und/oder ins Tal gekommen...

Insgesamt eine klettertechnisch eher einfache, aber sehr lange Gratüberschreitung, derzeit völlig schneefrei, ungemein aussichtsreich, einsam (heute habe ich zwischen Hütte und Alm keinen Menschen getroffen). In Kombination mit der Überschreitung von der Schwarzenberghütte zur Oberwalder Hütte am Vortag eine gewaltige, aber relativ einfache, alpine Grat- und Rundtour.

Bild 1 Fuscherkarkopf NW-Grat

Bild 2 Querung durch Gletscherschliffplatten zur Scharte

Bild 3 Am NW-Grat, unterhalb des Vorgipfels

Bild 4 Übergang zum Sinabeleck

Bild 5 Der. Grat ab dem Sinabeleck bergab

Bild 6 kurze, ausgesetzte Gratstelle

Bild 7 Grat unterhalb des Kapuziner

Bild 8 weglos durch Sandhänge unter dem Schartenkopf

Bild 9 Trauner Alm

Bild 10 Der gesamte Grat zwischen FKK und Unterer Pfandlscharte

Eine gletscherfreie, ungemein aussichtsreiche Gratüberschreitung von der Schwarzenberghütte zur Oberwalder Hütte.

Zunächst von der Schwarzenberghütte auf markiertem Steig zum Remsschartl und weiter entlang des Ostgrates auf die Hohe Dock. Mehrere Passagen am Grat sind mit Drahtseil gesichert, es ist aber kein durchlaufendes Drahtseil. Zunächst steiles, zum Schluss flaches Bratschengelände, der interessanteste Gratteil befindet sich unmittelbar vor dem Gipfel, I-er Gelände, max. I+.

Vom Gipfel über den Westgrat steil bergab in die Dockscharte. Hier sind drei kurze Passagen, in denen es jeweils ausgesetzt und steil bergab geht, mit Drahtseilen gesichert, an denen man sich herunter hangeln muss. Schwieriger als der Aufstieg.

Ab der Dockscharte ist es nur noch eine Wanderung auf Trittspuren über Bratschen und Sand ohne Schwierigkeiten, zunächst den breiten Ostgrat hinauf auf den Großen Bärenkopf, den langen und breiten Westgrat im relativ flachen Bratschengelände wieder runter und nochmal 30Hm über einen kleinen Buckel drüber in die Keilscharte. Hier reichen von Norden und Süden noch Gletscher bis nahe an die Scharte. Dann auf Trittspuren im Sand über den Osthang auf den Mittleren Bärenkogel, von dort nach Süden auf dessen Vorgipfel und weiter ziemlich genau nach Süden über weite, flache Bratschenhänge einfach bis zur Oberwalder Hütte. Es fühlt sich wie eine Wüste oder Mondlandschaft an. Einzig im Bereich des Eiswandbichl betritt man auf etwa 50m Schnee/Eis. Momentan liegt hier (noch) Firnschnee, so dass keine Steigeisen nötig sind. Das Gelände ist hier ebenfalls ziemlich flach.

Der Obere Pasterzenboden ist großflächig blank.

Auf der Tour allein unterwegs, nur am Großen Bärenkopf war ein Bergführer mit fünf Holländern im Rahmen eines Kurses unterwegs. Deren Ablassen am Seil am Westgrat wirkte allerdings schon sehr bemüht und war wohl einzig und allein der Ausbildung geschuldet. Die Gruppe ging dann auch angeseilt über das Bockkarkees und weiter zur Oberwalder Hütte.

Die Oberwalder Hütte war etwa zu 3/4 belegt.

Bild 1 Hohe Dock, links das Remsschartl, davon ausgehend der Grat zum Gipfel

Bild 2 Im unteren, steileren Gratteil

Bild 3 Im flachen Gratteil kurz vor dem Gipfel

Bild 4 Passage im steileren Westgrat, über den man zur Dockscharte absteigt

Bild 5 Großer Bärenkopf, im Vordergrund der Westgrat der Hohen Dock, über den man absteigt

Bild 6 Gipfel des Großen Bärenkopf

Bild 7 Weiterweg zum Mittleren Bärenkopf

Bild 8 Mittlerweile eisfreie Mondlandschaft beim Abstieg vom Mittleren Bärenkopf

Bild 9 Blick zur Oberwalder Hütte

Bild 10 Johannisberg und Oberer Pasterzenboden

Am Dienstag von Ferleiten zur Hütte aufgestiegen. Am Weg mehrere große Wasserfälle.

Auf der Hütte, die von ehrenamtlichen Teams im wöchentlichen Wechsel bewirtschaftet wird, war ich der einzige Gast!!!

Am Mittwoch Aufstieg über die "Bratschen" bis auf knapp 3300m, wo sich der Übergang zur Wielinger Scharte befindet. Die Route durch diese Riesenflanke (ca. 900Hm) ist markiert und führt anfangs über wüstes Blockgelände (wohl Seitenmorãne des ehemaligen Gletschers), dann über steiles Plattengelände, später im zick-zack oft auf meist sandigen Bändern bis zum Gratübergang. Drei kurze Abschnitte sind mit Stahlseil gesichert. Im Plattengelände mehrere Bohrhaken zum sichern / abseilen.

Vom Übergang muss man ca 100Hm durch eher feinen Schutt zum oberen Teufelsmùhlkees absteigen (Steigspuren). Der Gletscher ist fast vollständig blank, anseilen nicht nötig, Steigeisen obligatorisch, einzelne Spalten können einfach umgangen oder überstiegen werden.

Über das Eis entweder zum Kaindlgrat in großem Rechtsbogen aufsteigen oder direkter zum Südgrat des Wiesbachhorn. Auf beiden Alternativen anschließend durch Schutt auf ausgetretenen Pfaden zum Gipfel.

Außer am Gletscher keinerlei Schneekontakt.

Mein Abstieg war wie der Aufstieg, zurück zur Schwarzenberghütte. Vom Teufelsmühlkees zum Übergang am Grat ist es schwierig, die Spur durch den Schutt wieder zu finden. Man wird wahrscheinlich ein Stück weglos hoch müssen. Vom Übergang ist ein Abstecher zum Vorderen Bratschenkopf möglich, rund 100Hm. Ebenfalls Bratschengelände, weglos, nicht ganz einfach,

Der Abstieg durch die Riesenflanke ist ermüdend und nicht immer einfach zu finden, selbst für jemanden, der dort ein paar Stunden vorher hoch ist, da die Markierungen streckenweise verblasst sind und von oben auch häufiger nicht zu sehen sind. Erst wenn man zurück schaut, sieht man, ob man gerade richtig oder falsch gegangen ist.

Außerdem ist das Plattengelände steil (Absturzgelände), man muss viel auf Reibung gehen und sich konzentrieren und das am Ende einer langen Tour.

Insgesamt ein anspruchsvoller Abstieg, für den man ähnlich viel Zeit wie für den Aufstieg einplanen sollte, aber keine Kletterei.

Der Abstieg wird - als Übergang vom Heinrich-Schwaiger-Haus zur Schwarzenberghütte - wohl auch recht selten gemacht.

Ohne Kenntnis vom Aufstieg würde ich ihn auch nicht empfehlen.

Insgesamt rund 1500Hm, mit Vorderem Bratschenkopf 1600Hm. Dafür hat man eine sehr familiäre Hütte und ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit allein (außer am Gipfel).

Soweit von oben erkennbar, liegt auch auf dem Normalweg vom Heinrich-Schwaiger-Haus nur noch auf wenigen Metern am Grat Schnee/Eis.

Bild 1 Sonnenaufgang

Bild 2 Die Aufstiegsflanke

Bild 3 Großes Wiesbachhorn

Bild 4 Die letzten Meter zum Gipfel

Bild 5 Teufelsmùhlkees, die Route kommt von ganz links

Bild 6 Tiefblick zum Moserboden

Bild 7 Blick zur Klockerin vom Vorderen Bratschenkopf aus

Bild 8 Das steile Plattengelände

Bild 9 Schwarzenberghütte

Für den Abstieg von der Oberetteshütte drängt es geradezu auf, an Stelle des Aufstiegs(= Normal)weges den Weg über die landschaftlich sehr schön gelegenen Saldurseen zu nehmen. Dazu muss man allerdings erst rund 350Hm zum "Übergang" aufsteigen. Der Steig ist markiert, steil, aber deutlich angenehmer zu gehen als man es bei Ansicht des Geländes, durch das er führt, vermuten würde. Am "Übergang" bietet sich die Möglichkeit, auf ebenfalls markiertem Steig einen Abstecher - ohne Gepäck eine Wohltat! - zur Südlichen Schwemser Spitze zu machen. Das sind ca 300Hm einfaches Blockgelände. Alles völlig schneefrei. Vom Gipfel schöner Blick auf die Weißkugel.

Zurück am "Übergang" geht es auf markiertem Steig bergab zu den Saldurseen (Bademöglichkeit - ein See, der kleine, an dem der Steig unmittelbar vorbei führt, war mit ca 15-16 Grad überraschend warm) und anschließend durch tolle Landschaft unterhalb der Saldurspitze bergab ins Tal und zum Glieshof.

Der Steig erfordert im Abstieg und auch ohne Gipfelabstecher mehr Zeit als der Aufstieg zur Hütte auf dem Normalweg.

Ohne Gipfelabstecher 350Hm bergauf und etwa 1200Hm bergab, mit Abstecher jeweils etwa 300Hm mehr.

Bild 1 - 3 Aufstieg zum "Übergang"

Bild 4 Saldurspitze

Bild 5 Weißkugelblick von der Südlichen Schwemser Spitze

Bild 6 - 9 Saldurseen

Bild 10 Im Abstieg unterhalb der Seen

Wir sind am ersten Tag vom Parkplatz unterhalb des Glieshofes (kostenlos) auf dem Normalweg zur Oberetteshütte gestiegen.

Start zur Weißkugel am zweiten Tag um 5.00 Uhr. Man steigt zunächst auf einem markierten Steig ziemlich steil und mühsam hoch auf etwa 3000m und quert dann fallend ein ganzes Stück bis zu einem kleinen See hinab, der links rum direkt am Ufer halb umrundet wird. Danach geht es durch einen Einschnitt zum nun schon sehr nahen Gletscher. Der Matscher Ferner ist über weite Strecken blank. Wir sind im Aufstieg unterhalb der großen Felsinsel Richtung Gipfel gequert und dann in einem Bogen nach rechts direkt zum Matscher Wandl angestiegen. Auf dieser Route Blankeis bis über etwa 3400m, kurzzeitig um die 35 Grad steil, ansonsten flacher. Einige offene Spalten müssen umgangen werden. Da das letzte Firnstück auf dieser Route nur noch recht kurz ist, haben wir nicht mehr angeseilt. Das ist aber nicht empfehlenswert, denn auch in diesem kurzen Stück lauerten ein paar mehr oder weniger verdeckte Spalten. Oberhalb des Firns bis zum Ansatz der Felsen erneut Blankeis.

Das Matscher Wandl existiert als Firn-/Eishang faktisch nicht mehr. Der noch eisige Teil ist blank, Schutt bedeckt und stark Steinschlag gefährdet. Die Route führt links des Eises und rechts von einer Schuttrinne durch die Felsen hoch (etwa I+, zwei gebohrte Kettenstände zum Sichern bzw. Abseilen sind vorhanden). Man klettert nahe der Schuttrinne erst ein paar Meter hoch, quert dann auf einem Band waagrecht nach rechts und dann weiter rechtshaltend schräg nach oben, bis man auf Schnee/Eis trifft. Am linken Rand des Schnees, nun schon oberhalb des Wandl, hoch zum Gipfeleisfeld, über einen ganz kurzen, scharfen Firn-/Eisgrat und den felsigen Gipfelgrat zum höchsten Punkt. Auch auf dem Gipfeleisfeld liegt nur noch eine dünne Firnauflage.

Im Abstieg bis unterhalb des Matscher Wandl wie Aufstieg; danach sind wir zum Hintereisjoch und oberhalb der großen Felsinsel nahe entlang der Wände der Inneren Quellspitze Richtung Süden und später Richtung Westen abgestiegen. Diese Route ist deutlich länger Firn bedeckt als unsere Aufstiegsroute und deshalb angenehmer (und im Abstieg sicher auch um einiges schneller) zu gehen, allerdings könnte Steinschlag die Route erreichen. Auch hier ein paar Spalten, die noch mehr oder weniger verdeckt sind. Nach Firnende wieder über den blanken Gletscher hinab und auf dem Aufstiegsweg zurück zur Hütte.

Insgesamt eine nicht schwierige, aber lange Tour (wir waren insgesamt 12 Stunden unterwegs, davon 6,5 im Aufstieg).

Von der Oberetteshütte aus wurde der Berg an diesem Tag von drei Seilschaften bestiegen, andere kamen von der Bellavista.

Auf der Hütte gutes Essen, alles regional, familiäre Atmosphäre, es haben an diesem Tag nur 19 Personen übernachtet.

Bild 1 Oberetteshütte

Bild 2 Am Zustiegsweg zum Gletscher

Bild 3 Auf dem Matscher Ferner

Bild 4 Gipfelaufbau mit Matscher Wandl

Bild 5 und 6 Im Wandl

Bild 7 Im Gipfeleishang

Bild 8 Gipfelaufbau

Bild 9 und 10 Am Gipfelgrat

Wir sind die Tour (Rottach-Egern - Kreuth - Bayralm - Erzherzog-Johann-Klause - Valepp - Monialm - Rottach-Egern) in erster Linie deshalb wieder Mal gefahren, weil wir letzte Woche von der "Wegsanierung" zwischen Bayralm und Grenze gelesen haben.

Das raue, felsdurchsetze Wegstück entlang des Baches kurz nach der Bayralm ist nun, ebenso wie das anschließende Steilstück zur Brücke über den Grenzbach runter, ein etwa drei Meter breiter Schotterweg (im Steilhang dann schmaler). Der mag bzw ist zunächst zwar einfacher zu fahren, aber der Reiz dieses kurzen, trailigen Teilstücks ist dahin. Und im Steilhang ist der Schotterweg so steil, dazu ein paar enge Haarnadelkurven, dass die Masse der Biker (egal, ob mit oder ohne Strom) weiterhin runter schieben muss (was auch nach wie vor mit einem Schild angeraten wird - "gefährliche Wegstrecke"). Nach meiner Auffassung ist das Runter schieben zumindest derzeit aufgrund des Schotters sogar deutlich unangenehmer als es vorher war.

Ja, so ist es jetzt nun mal.

Aus meiner Sicht sehr schade.

Ansonsten: Die Erzherzog-Johann-Klause ist derzeit "vorübergehend geschlossen".

Bild 1 Beginn der "sanierten" Strecke

Bild 2 Neuer Schotterweg neben dem Bach

Bild 3 und 4 Im Steilhang zur Grenzbrücke

Bild 5 - 8 zwischen EJK und Valepp

Parkplätze entlang des letzten Kilometers der Talstraße. Für Langzeitparker sind ausdrücklich die beiden ersten, untersten Parkplätze ausgewiesen. Dort kostet der erste Tag 10€, jeder weitere Tag dann 5€.

Den Weg am Nordufer des vorderen Sees entlang, weiter durch Wald zum hinteren See. Kurz vor der Holzmeisteralm zweigt der Steig zur Adamekhütte ab, über den es nun rund 1000Hm hoch geht. Insgesamt laut Wegweisern 4-5 Stunden Gehzeit, wobei wir sogar noch länger unterwegs waren.

Von der Hütte (am zweiten Tag) auf gut markiertem Steig zum Gletscher. Über diesen sich rechts haltend Richtung Mitterspitze, später nahe unter deren Felswänden durch zur Oberen Windlucke.

Der Gletscher ist in diesem Bereich etwa 30-maximal 35 Grad steil und besteht bereits zu 80-90% aus Blankeis. Steigeisen unabdingbar. Nur auf den letzten etwa 500m noch Firn, wobei man den deutlich erkennbaren, breiten Firnrücken an seinem unteren Ansatz quert und in Aufstiegsrichtung links von ihm zur Scharte läuft. So umgeht man die Spaltenzone des Firnrückens. Wir haben hier angeseilt. Die letzten 30-40Hm zur Scharte durch Schutt und ein Schneefeld, die Randkluft unterhalb ist momentan noch weitgehend geschlossen und unproblematisch. Ab der Scharte dann über den Klettersteig (A/B) entlang des Westgrates zum Gipfel. Am Grat keinerlei Schneereste.

Leider war bei uns der Gipfel fast ganztägig in Wolken, keine Fernsicht, kein Tiefblick in die Südwand, dazu frisch.

Wir sind den gleichen Weg zurück. Von der eigentlich geplanten Überschreitung mit Rückweg über die Steinerscharte hat uns der Hüttenwirt abgeraten, hauptsächlich sollen die Schwierigkeiten dort im Bereich der Randkluft unterhalb der Steinerscharte liegen.

Abstieg dann am dritten Tag über den Aufstiegsweg. Bademöglichkeit in den beiden Gosauseen.

Ziemlich zu Beginn der Tour, etwa 15min entfernt vom Start, gibt es einen Klettersteig, der waagrecht direkt über dem See entlang führt, dann über eine senkrechte Leiter nach oben, an der Forststraße vorbei, führt und wieder mit etwas Auf und Ab oberhalb der Forststraße zurück zum Beginn führt (Schwierigkeit B mit mehreren Stellen C). War allerdings ziemlich viel los wie überhaupt hier viele Wanderer unterwegs sind. Landschaftlich aber auch ein tolles Tal.

Bild 1 Vorderer Gosausee mit Blick Richtung Dachstein

Bild 2 Blick zur Großen Bischofsmütze

Bild 3 Adamekhütte

Bild 4 Blick von der Hütte zum Gosaugletscher und Dachstein

Bild 5 kurz vor der Gletscherzungen

Bild 6 Auf dem Gletscher unterhalb der Mitterspitze

Bild 7 Am Westgrat mit Blick auf den Firnrücken im obersten Gletscherbereich

Bild 8 Kurz vor dem Gipfel

Bild 9 Abstieg am Westgrat

Bild 10 einer von zwei fantastischen Sonnenuntergängen an der Hütte

Ich bin die Tour bis zum Gramaialm-Hochleger so gegangen, wie auf tourentipp beschrieben. Auch wenn die Beschreibung wohl schon ein bisschen älter ist (die Maut beträgt nicht mehr 4,50€, sondern inzwischen 7€/Tag), passt sie genau. Nur die 20min Rückweg von der Gramaialm zum Parkplatz am Ende der Tour erscheinen mir etwas ambitioniert, ich habe da fast 40min gebraucht. Der Nordaufstieg ist gut markiert, landschaftlich sehr schön, neben Gämsen kann man im Bärental auch Steinböcke sehen und auch oberhalb des Sattels kaum Schutt oder Bruch.

Unmittelbar vor dem Gramaialm-Hochleger bin ich auf markiertem Steig noch zum Gramaisattel abgebogen und über die Hahnkamplspitze zum Westlichen und weiter zum Östlichen Lamsenjoch mit kurzem Abstecher zur Lamsenjochhütte (ca. 5min ab Östlichem Lamsenjoch). Das sind dann gut 300Hm zusätzlich zur eigentlichen Sonnjochtour. Abstieg dann von der Hütte zur Gramaialm und zurück zum Parkplatz.

Auf der Nordroute zum Sonnjoch war sonst niemand unterwegs, von Süden kamen mehrere Personen hoch, an der Hahnkamplspitze einige Hüttenwanderer.

Bild 1 Im Bärental

Bild 2 Steinbock im Bärental

Bild 3 Gämsen üben klettern

Bild 4 Nordrücken oberhalb des Bärenlahnersattel

Bild 5 Steiles Schuttstück - der mühsamste Teil der Tour

Bild 6 Hier führt der Steig aus dem Schuttstück in die oberste Nordostflanke

Bild 7 Südflanke des Sonnjochs, der Abstieg verläuft im linken Teil

Bild 8 Lamsenjochhütte mit Lamsenspitze-Ostwand

Bild 9 Lamsenspitze über dem Gramaier Grund

Die Wanderung von Theth im Nachbartal über den Valbonapass nach Valbona oder umgekehrt oder eben nur auf den Pass und wieder zurück ist vermutlich die meistbegangene Bergwanderung in ganz Albanien. Sie verbindet die beiden Zentren der albanischen Alpen und ist Etappe des Weitwanderwegs „Peaks of the Balkan“ (PoB). Dem entsprechend ist hier sehr viel los, von Weitwanderern aus aller Welt, die mit riesigen „Wolken“ den kompletten PoB als Selbstversorger mit Zelt und Essen für mehrere Tage laufen, über Wanderer, die ihr Gepäck in Koffern auf Mulis über den Pass tragen lassen, bis zu überforderten Tagesausflüglern. Das Schuhwerk reicht von Wanderstiefeln über alle Arten von Turnschuhen bis zu Sandalen, vereinzelt auch Pantoletten und einmal sogar Crocks.

Wer mit dem Auto da ist, wird wohl am Parkplatz am Hotel Fusha e Gjese auf 1000m am Ende der neu asphaltierten Straße (sogar mit Radweg) starten. Dorthin und auch noch etwa drei km weiter auf einer Schotterstraße kann man sich auch mit einem Shuttle bringen lassen. Wer - wie wir - ein MTB dabei hat, wird dieses benutzen (mit einem einfachen Tourenrad, wie es viele Wohnmobilisten dabei haben, ist es nicht zu empfehlen).

Ab etwa 1100m muss man dann laufen. Der Weg ist breit, markiert, viel begangen und nicht zu verfehlen. Es gibt auch noch zwei oder drei kleine Versorgungsstationen („Bar“, „Coffee“, Wasser in Plastikflaschen, einmal auch eine schöne Quelle), immer auch mit wifi. Kurz vor dem Pass quert der Weg unter einer Felswand durch. Hier hält sich lange Zeit noch ein letztes Schneefeld auf etwa 1750m). So wie es aussah, wurde der Weg hier erst wenige Tage vorher völlig schneefrei.

(weiter unten auf 1540m lagen noch Reste einer offenbar riesigen Lawine, welche die Latschen hier meterhoch verbogen hat - so wie das Gelände aussieht, kommt hier wohl jedes Jahr der Schnee des kompletten Seitentales, durch das auch ein Steig auf den zweithöchsten Berg Albaniens Jezerca (2695m) führt, runter).

Am Pass angekommen laufen viele Wanderer noch auf einen kleinen Aussichtspunkt südlich des Passes etwa 30Hm rauf oder wenige Wanderer etwa 110Hm auf einen zweiten Aussichtsgipfel, ebenfalls südlich des Passes. Nördlich des Passes führt eine Steigspur auf die Maja Valbonës (1965m), unter deren Ostwand man zuvor durchgelaufen ist und wo man mit großer Wahrscheinlichkeit allein ist.

Auf dem gleichen Weg zurück und - wie schon am Vortag - wenige Minuten vor einem kurzen, aber kräftigen Gewitterschauer am Hotel angekommen und dort vor dem Weiterweg zum Campingplatz gleich noch gegessen.

Insgesamt 800Hm, mit MTB ca drei Stunden Aufstieg.

Leider hatten wir nicht mehr Zeit. Es gäbe hier noch viele interessante, vermutlich auch sehr einsame Tourenmöglichkeiten und wahrscheinlich auch ziemlich anspruchsvolle Bergtouren und Klettereien.

Mirupafshim Shqipëri.

Bild 1 Mit dem MTB kann man ca drei km Wegstrecke fahren

Bild 2 eine der Versorgungsmöglichkeiten

Bild 3 Valbonapass

Bild 4 Kurz vor dem Pass quert der Weg unter einer Felswand durch

Bild 5 So kann man hier auch sein Gepäck tragen lassen...

Bild 6 Am Valbonapass

Bild 7 Blick ins Nachbartal von Theth

Bild 8 Berge südlich des Valbona Tales

Bild 9 Einer der imposanteren Berge im Tal

Bild 10 Unmittelbar vor Sonnenuntergang

Das Valbona ist neben Theth im Nachbartal eines der zwei großen touristischen Zentren in den Albanischen Alpen zum Weitwandern und Bergsteigen. Vorallem Weitwanderer aus aller Herren Länder sind hier auf dem Peak of the Balkan Trail unterwegs, Bergsteiger anscheinend wenig, obwohl es hier eine Vielzahl hoher 2000er (bis knapp 2700m) in vermutlich sehr einsamer und ursprünglicher Umgebung gibt. Im Tal gibt es einige neue Hotels und Guesthouses und auch Campingmöglichkeiten und es wird noch weiter gewerkelt.

Da es in den letzten Tagen hier relativ gewittrig war, ging sich nur eine kleine Rundwanderung aus.

Die Wanderung startet an dem großen spitzgiebeligen Hotel im „Zentrum“ von Valbona (eine Ortschaft gibt es nicht, nur eine Ansammlung von Hotels und Guesthouses). Von dort auf dem markiertem Steig, der nach Vusanje in Montenegro führt und Teilstück des Peak of the Balkan Weitwanderweges ist, über den Fluss und das Tal hoch durch Wald bis auf 1500m. Dort zweigt bei einem Holzpfahl (an dem früher wohl mal ein Wegweiser angebracht war), nach links (Richtung Talschluss des Valbona) ein Steig ab, der gelb-rot oder auch nur gelb markiert ist. Der Abzweig ist leicht zu übersehen, da man den Holzpfahl nicht unbedingt als Wegweiser erkennt. Wenn man auf dem rot-weiß-rot markierten Steig Richtung Vusanje auf etwa 1500m auf eine größere Wiese kommt, ist man jedenfalls zu weit und muss ein paar Meter zurück.

Ab dem Abzweig dann weiter im Wald durch ein Tälchen langsam ansteigend bis zum höchsten Punkt der Tour auf etwa 1540m, einem Sattel mit freier Sicht auf den Talschluss und die gegenüber liegenden Berge. Direkt über/hinter dem Sattel geht es noch knapp 900Hm in sehr steiler Kletterei weiter auf die Maja e Thatë, einen ziemlich beeindruckenden 2406m hohen Gipfel.

Vom Sattel führt der Steig nach Süden wieder abwärts ins Valbona. Zunächst kurz auf einem Felsband, dem einzigen leicht ausgesetzten Stück des Steigs, dann wieder durch Wald. Nahe eines Guesthouse auf 1100m („Rosi“, unterhalb ein zweites namens „Kukaj“) bei einer markanten (Gedenk?)Tafel an einem Fels geht der Steig in eine Schotterstraße über, die hinab zur Teerstraße im Haupttal führt und diese beim „Amra Mountain Resort“ erreicht. Von dort auf der neuen Teerstraße (mit Radweg!) etwa 1,5km zurück zum Ausgangspunkt.

Auf der mapy-App ist der Steig als „Kukaj yellow route“ eingezeichnet.

Schöne aussichtsreiche, kurze Rundwanderung von 3-4 Stunden mit etwa 600Hm in toller Umgebung, die man - wie ich - genauso gut auch andersrum machen kann.

Bild 1 Sonnenaufgang

Bild 2 Tiefblick ins Valbona

Bild 3 Guesthouse auf 1100m

Bild 4 Blick Richtung Talschluss

Bild 5 ca 2500m hohe Berge am Steig Richtung Vusanje in Montenegro, am linken Bildrand der Sattel, auf den die Wanderung führt

Bild 6 Am Sattel, darüber die Maja e Thatë, 2406m

Bild 7 Blick auf die gegenüber stehenden Berge, bis über 2600m hoch

Bild 8 Markantes Hotel im Valbona, an dem man gut starten kann

Bild 9 Rechtzeitig vor dem Gewitter wieder am Camper

Bild 10 Im Tal grasen immer wieder Pferde

Der Korab ist der höchste Berg Albaniens und zugleich von Nordmazedonien, die Grenze verläuft über den Gipfel. Die Albaner geben seine Höhe mit 2754m an, die Nordmazedonier mit 2764m. Sei‘s drum.

Ausgangspunkt in Albanien ist das Dorf Radomirë auf etwa 1250m, welches man nach kurvenreicher Fahrt von Tirana über Peshkopia erreicht oder von Norden über Kukes.

Die Tour ist im Rother Wanderführer Albanien beschrieben (Nr. 24).

Der Aufstieg erfolgt ab Radomire auf markiertem Steig mit Farbmarkierungen und Markierungsstangen und ist eigentlich nicht zu verfehlen. Allerdings bin ich am Anfang nicht so wie im Rotherführer beschrieben gegangen, sondern einen ebenfalls markierten Steig, der nur wenige Meter nach dem großen Wegweiser beim Hotel Radomire abzweigt (in der mapy-App so eingezeichnet). Der Steig führt von Beginn an durch Wald und Wiesen und trifft später mit dem im Rotherführer beschriebenen Weg zusammen. Der Steig ist die schönere Variante. Der Steig führt immer auf der Westseite des Berges über kleine Hochflächen und einen langen Rücken bis zu einer kurzen Steilstufe und anschließend weiter bis zu einem Sattel im Südgrat (= Grenzkamm) und über den Südrücken zum Gipfel. Oberhalb der Steilstufe sind momentan noch drei größere Schneefelder zu begehen (Umgehung teilweise möglich).

Am Gipfel großes Gipfelzeichen mit albanischer Flagge und der Höhenangabe 2764m.

Abstieg wie Aufstieg oder man macht wie ich und wie im Rotherführer beschrieben eine Rundtour, in dem man nach Norden absteigt und durch das Hochtal Fusha e Korabit absteigt. Dieser Abstiegsweg ist allerdings deutlich länger als der Aufstiegsweg und es sind derzeit noch größere Schneefelder zu begehen. Man steigt hierzu vom Gipfel wieder ein kurzes Stück zurück, bis an einem Wegweiser ein deutlicher Steig nach links abwärts abzweigt. Auf diesem läuft man nun ein Stück durch Nordmazedonien, ehe es etwas bergauf auf einen weiten Sattel (Wegweiser mit Hinweis auf Winter- und Sommervariante des Steigs nach Strezimir in Nordmazedonien) geht und von dort nach Norden hinab, nun wieder in Albanien. Nun zu einer Hochebene (Planair) absteigen, wobei die Markierungen hier etwas spärlicher sind und man genau schauen muss. Am rechten (in Abstiegsrichtung) Rand der Hochebene entlang, zum Schluss ein paar Meter bergauf. Anschließend stark linkshaltend bergab und genau auf Markierungen achten, bis man das Hochtal Fusha e Korabit erreicht. Dort etwa mittig talauswärts. Das Hochtal zieht sich ziemlich, es hat auch keinen oberirdischen Abfluss. Die Wegrichtung ist durch Steigspuren und Markierungen in weiten Abständen vorgegeben. Hier oben weiden Schafe, Kühe und Pferde, auch ein Hund hat mich verbellt, zum Glück aus großer Entfernung… Irgendwann geht es dann endlich und deutlich bergab, zunächst noch auf einem Steig, später auf Karrenwegen, bis man wieder Radomire erreicht.

Leider war es an diesem Tag gewittrig, der Gipfel zog schon gegen 10.00 Uhr zu, beim Abstieg zeitweise gewittrige Schauer. Landschaftlich sehr schön.

In unserem Übernachtungsplatz (Hotel Radomire) gab es ab ca 5.30 Uhr Frühstücksmöglichkeit (ein kleines Buffet). Es ist aber nicht so üppig wie auf AV-Hütten und auch nicht so durchorganisiert, dafür kann man auch etwas als Tourverpflegung mitnehmen und ist die Familie echt bemüht und freundlich. Eine Übernachtung für zwei Personen im Zweibettzimmer mit Gemeinschaftsbad auf dem Stockwerk (also für vier Zimmer) hat inclusive Frühstück 35€ gekostet (im Zimmer mit eigenem Bad wären es 50€ gewesen), das Abendmenü 10€ pro Person.

Bild 1 Wegweiser in Radomire

Bild 2 Das Dorf von oberhalb

Bild 3 Rückblick auf den unteren Aufstiegsteil

Bild 4 Blick zum Gipfel (rechts)

Bild 5 Noch in der ersten Aufstiegshälfte

Bild 6 Die Steilstufe

Bild 7 Gipfelrücken

Bild 8 Nordhänge am Abstieg mit der Hochebene Planair

Bild 9 Nebengipfel vom Hochtal Fusha e Korabit gesehen

Bild 10 Rückblick zum kaum niedrigeren Nebengipfel des Korab

Der Pantokrator, der „Herrscher der Welt“ - wohl nur der doch überschaubaren Welt Korfus - ist der mit Abstand höchste Berg (eigentlich der einzige) der Insel und lässt sich einfach über relativ ruhige, asphaltierte Nebenstraßen erreichen. Natürlich sind einige Touristen mit Mietwägen unterwegs, aber das verläuft sich. Bis auf die letzten 100Hm geht es auch so gemütlich hoch, dass ich (mit Biobike) nicht mal in den ersten Gang runterschalten musste.

Am sinnvollsten startet man mit dem Rad in Pirgi, alternativ käme auch Acharavi an der Nordküste in Betracht. Diese beiden Orte verbindet die dem Berg nächste Nebenstraße. Wer erst zu einem der Orte hin muss, muss unweigerlich die Küstenstraße dafür benutzen und dort ist das Radeln aufgrund des vielen Verkehrs alles andere als schön.

Wir sind also gezwungenermaßen vom Übernachtungsort Dassia erst etwa vier weniger schöne km mit viel Verkehr bis zum Abzweig der Bergstraße in Richtung Spartilas, kurz nach Pirgi, gefahren. Dann die Straße hoch, durch Spartilas durch, bis bald danach der Abzweig zum Pantokrator folgt (beschildert, hier hat man Höhen- undkm-mäßig in etwa die Hälfte geschafft). Weiter durch den Weiler Strinilas auf die Hochebene unterhalb des Gipfels und den letzten km deutlich steiler zum Gipfel.

Den ziert zwar ein kleines Kloster, gleichzeitig verunziert ihn aber ein hoher Antennenmasten, der im Klostergärtchen steht. Auf einer Schulter neben dem Gipfel dann noch ein ganzer Antennenwald.

EInkehrmöglichkeiten in Spartilas, Strinilas (Tavernen) und am Gipfel.

Man ist fast immer in der prallen Sonne, bei uns ging aber ab vielleicht 300m auch meist ein kleines Lüftchen, es hatte ohnehin unter 30 Grad. Das wird sich aber im Juli/August ändern.

Vom Gipfel umfassende Rundumsicht auf das albanische (man sieht ohne weiteres bis zum Llogarapass und den ceraunischen Bergen, vgl. vorheriger Eintrag) und griechische Küstengebirge und die Insel selbst, im Westen überwiegend Adria. Insbesondere die südlichste albanische Riviera mit den Badeorten Saranda und Ksamil ist hier sehr nah.

Oben stellten wir fest, dass auch diverse Schotterstraßen (auf denen Touristen mit Quads fahren) auf der Ostseite des Berges durch die Flanken führen, so dass wir spontan aus der Tour eine Rundtour machten. Etwa ein km vor dem Gipfel (ungefähr da, wo es steil wird), zweigt eine Schotterstraße Richtung Norden ab. Von dieser sind wir an einem Sattel bei einer Blechhütte nach rechts in die Ostflanke des Berges abgezweigt. Die Schotterstraße führt an den Ruinen eines verlassenen Dorfes (Paleo Chorio laut Reiseführer, Palies Sinies laut Straßenwegweiser) vorbei, wird dann mitten im Nirgendwo zu einem bestens asphaltierten (wir haben in Korfu keine annähernd gleich gute Teerstraße gefunden) Sträßchen, plötzlich mal mit 20m Schotter mittendrin, und später, wieder im Nirgendwo, erneut zu einer Schotterstraße, wahlweise Betonpiste. Wir sind die Betonpiste runter, da diese hier direkt zur Küstenstraße hinab führt (die weiterführende Schotterstraße hätte die Tour erheblich verlängert). Auf der Betonpiste bald zu ersten Ferienhäuschen (Vinglatouri heißt die Siedlung) noch weit oben, und dann runter bis zur Küstenstraße. Die Betonpiste ist sehr steil und eng, Autos als Gegenverkehr nicht ausgeschlossen. Zuletzt auf der Küstenstraße, die man nahe Nissaki erreicht, zurück nach Pirgi bzw zum Ausgangspunkt.

Wir hatten keinen Track für die spontane Abfahrtsroute, sind aber nach einer Kartenapp (mapy) gefahren. Hat alles gepasst.

MTBs kann man auf der Insel mieten (wir haben es allerdings nicht gesehen, sind mit den eigenen gefahren), es soll auch Shuttles zum Gipfel geben.

Gesamtstrecke ab/bis Dassia 42km, ab/bis Pirgi etwa 34km, ca 1000Hm.

Bild 1 Start ist unten am Meer

Bild 2 Spartilas, ein typisches Bergdorf, durch das man fährt

Bild 3 Gipfelaufbau des Pantokrator

Bild 4 Auf dem Gipfel steht ein Mini-Kloster

Bild 5 ...das vom Antennenmast beherrscht wird

Bild 6 Hochebene unterhalb des Gipfels mit Straße, am Horizont die Nachbarinsel

Bild 7 Blick auf die Anfahrtsroute

Bild 8 Blick nach Ksamil in Albanien,die Meerengel ist hier nur ca zwei km breit

Bild 9 ca 100m unter dem Gipfel beginnt die Schotterstraße

Bild 10 im Mittelteil der Abfahrt

Das ceraunische Gebirge ist ein Bergkette, die sich entlang der südlichen albanischen Adriaküste erstreckt. Im Norden endet sie in einer Halbinsel und Insel (auf der die Familie Trump offenbar ein riesiges Luxusresort bauen will) gegenüber der Stadt Vlora, im Süden irgendwo nördlich von Saranda. Der Llogarapass verbindet die Gegend um Vlora mit der albanischen Riviera. Er ist Ausgangspunkt für die Wanderung. Start ist an einem Wegweiser am Pass gegenüber von zwei kleinen Hotels. Von hier führt ein durchgehend gut, weiß-rot-weiß markierter und immer deutlicher Steig entlang des Südrückens ziemlich gerade nach oben. Erst auf etwa 1870m kommt es zu einer Verzweigung. Nach rechts führt der Hauptweg flach weiter in Richtung Maja e Cikës, gerade hoch geht es zur Qorre. Ab hier aber nur noch auf Steigspuren in erdigem, schrofigem Gelände, auch steiler als bisher. Allenfalls im Aufstieg sinnvoll. Besser ist es, dem Hauptweg nach rechts noch einige Minuten zu folgen, bis auf einer Höhe von etwa 1880m bei einem großen Baum mit Wegweiser nochmal ein Steig, der besser ist und nicht so steil nach oben führt, nach links zur Qore abzweigt. Er ist auch markiert. Dieser Umweg ist gering und deutlich angenehmer als der steile Direktanstieg.

Am Gipfel umfassende Aussicht auf Südalbanien und die Adria bis nach Korfu sowie toller Tiefblick auf den Beginn der albanischen Riviera 2000m tiefer, wenn nicht -wie bei uns leider - eine kräftige Windströmung vom Meer her eine Art Föhnmauer entstehen lässt. Das ist wohl häufiger der Fall, denn das warme Meer ist nur wenige km Luftlinie entfernt.

Insofern war es am Gipfel luvseitig auf Dauer recht frisch/kalt, leeseitig schön warm.

Abstieg wie Aufstieg.

Alternativ oder zusätzlich kann man natürlich auch den Hauptgipfel des Gebirgszuges, die Maja e Cikës (2045m), besteigen. Zu dieser führt vom Verzweigungspunkt des Weges bei dem benannten Baum (Wegweiser) der Hauptweg entlang des Kammes mit einigem Auf und Ab noch eine weite Strecke bis zum höchsten Punkt.

Die Tour ist im Rother Wanderführer Albanien (Nr. 4) beschrieben.

Es gibt am Llogarapass auch noch andere Tourenmöglichkeiten.

Übernachtungs- und Essensmöglichkeiten direkt am Pass oder etwa 200m unterhalb auf der Nordseite in ein paar kleinen Hotels, die zumindest teilweise auch Stellplätze für Wohnmobile anbieten (zB große Wiese beim Hotel Hamiti).

Bild 1 Startpunkt am Pass

Bild 2 1000m tiefer das Meer

Bild 3 Nördliche Fortsetzung eines Astes des Gebirgszug es

Bild 4 Gerade hoch zum Gipfel

Bild 5 - 7 Wolkenstimmungen

Bild 8 tote Bäume im oberen Bereich

Bild 9 vom Blitz getroffen

Bild 10 Blick auf die "albanische Riviera"

Der Maja e Dajtit ist - zusammen mit seinem Nachbargipfel Maja e Tujanit - der Hausberg von Tirana. Vom Stadtrand führt eine moderne Seilbahn mit 8er-Gondeln zur Bergstation auf 1050m (die Talstation liegt auf etwa 200m). Berg- und Talfahrt kosten zusammen 15€/Person.

Die Bergstation ist auch auf einer asphaltierten Straße mit dem Auto erreichbar.

Es gibt dort ein Hotel, Restaurant, man kann reiten, paintball schiessen und einen „Adventure Park“ uä. , was die Leser dieses Forums eher nicht brauchen, aber bei den Einheimischen offenbar beliebt ist.

Von der Bergstation führt ein markierter Pfad durch Wald bis zu dem Sattel Qafa e Qershisë auf 1350m. Alternativ kann man auf einer Schotterstrasse zum Sattel wandern.

Vom Sattel kann man den Nachbarberg Maja e Tujanit, 1531m, auf einer Schotterstraße offenbar unschwierig bis zum Gipfel erwandern (haben wir nicht gemacht).

Zum Hauptgipfel führt ab dem Sattel ebenfalls eine Schotterstraße bis zu einem Funkmasten etwa 50m unter dem Gipfel. Ab da wird es etwas unübersichtlich und hinter dem Haus neben dem Funkmasten führt eine Pfadspur durch Gras hoch, zuletzt wenige Meter über Felsen zum Gipfel.

Eine genaue Beschreibung der Tour findet sich im Rother Wanderführer Albanien (dort Tour Nr. 1). Mit der dortigen Beschreibung und ein bisschen Spürsinn findet man auf den höchsten Punkt. Der Gipfel ist ein langer waagrechter Grat, an dessen anderem Ende ebenfalls Funkmasten stehen, der höchste Punkt ist nicht eindeutig erkennbar, ein Gipfelzeichen haben wir nicht gesehen.

Der Aufstieg führt bis zum Ende der Schotterstraße kurz vor dem Gipfel durchwegs durch dichten und hohen Wald, so dass die Tour auch an heißen Tagen angenehm schattig ist.

Umfassende Aussicht über „halb Albanien“, von der Adria bis zur mazedonischen Grenze, von den Albanischen Alpen im Norden bis weit in den Süden.

Zurück auf dem gleichen Weg. Beide Gipfel (Tujanit und Dajtit) können ohne weiteres miteinander verbunden werden.

Man könnte beide Berge auch auf Teer-/Schotterstraßen von Tirana aus bis (fast) zum Gipfel mit dem MTB erradeln (bis zur Bergstation allerdings mit Autoverkehr, oben standen jetzt unter der Woche nur sehr wenige Autos, die Straße hat vermutlich etliche Schlaglöcher).

Die „light Variante“ mit dem MTB - rauf zum Gipfel ab Bergstation und runter bis Tirana - geht leider nicht, da die Seilbahn keine MTB mitnimmt.

Bild 6 Maja e Tujanit und Maja e Dajtit

Bild 7 Maja e Dajtit von der Bergstation aus

Bild 8 Schattiger Aufstieg

Bild 1 Wegweiser zum Hauptgipfel

Bild 2 Auf der Pfadspur kurz unter dem Gipfel

Bild 3 Am Gipfelgrat

Bild 4 Blick nach Osten zum Korab, dem höchsten Berg Albaniens

Bild 5 Blick bei der Talfahrt auf Tirana

Route => Skitour Lampsenspitze

Nach klarer Nacht heute morgen gut gefroren. Schnee noch ab/bis Parkplatz, eine kurze apere Stelle am Ende des untersten Hanges (5-50m, je nach Spurwahl, die 5m-Variante wird täglich länger werden). Auf der Normalroute zum Satteljoch. Gipfelanstieg momentan mit Ski möglich, bringt skifahrerisch jedoch kaum Mehrwert, da Fels durchsetzte Schrägfahrt. Die meisten gehen zu Fuß ab Joch.

Bei der Abfahrt am Nachmittag weicher etwas tiefer Schnee, gut fahrbar (je mehr man sich an die Hauptabfahrtsspur gehalten hat, desto besser), aber kein Firn. Unterhalb etwa 2000m dann schon stumpfer Schnee, auf der Forststraße (Rodelbahn) auch mit einzelnen wässrigen Stellen, insbesondere auf den untersten 100Hm. War zwischen 10.30 und 12.00 sicherlich noch besser.

Wetter heute wolkenlos, ziemlich warm, windstill bis 2700m, darüber frischer Westwind.

Bild 1 und 2 Aufstiegshänge

Bild 3 Gipfelhang

Bild 4 Am Satteljoch

Bild 5 Blick Richtung Grubenwand

Bild 6 Abfahrt, Blick zur Lisenser Villerspitze

Bild 7 Abfahrtshänge

Bild 8 Blick zum Zischgeles mit Kampllochabfahrt

Bild 9 Abfahrt im Wald

Heute die Tour wie auf tourentipp beschrieben unternommen. Beim Start -7 Grad, dem entsprechend im Bacherntal alles hart. Die enge Bachschlucht unterhalb der Zsigmondyhütte war heikel zu gehen. Man könnte ins Wasser rutschen.Es ging zwar ohne, aber Steigeisen wären angenehm gewesen. Man lasse sich nicht durch etwaige Spuren verleiten, die Schlucht über den steilen Hang unmittelbar vor Beginn der Schlucht links hinauf umgehen zu wollen! Das ist eine Sackgasse!! (die uns eine gute halbe Stunde gekostet hat). Nach der Schlucht bis zum Gipfel unproblematisch.

Abfahrt dann zur Büllelejochhütte und weiter zum gleichnamigen Joch. Viel Querung teilweise steiler Hänge, kaum Gegenanstiege (insgesamt vielleicht ca. 20m).

Abfahrt vom Büllelejoch nach Norden zu dem auf etwa 2200m gelegenen See, rechts vorbei und weiter bis zum Normalweg zum Sextener Stein. Dabei ein Gegenanstieg von ca 20-40Hm.

Vom Normalweg kann man an einer Stelle durch eine Latschengasse mit einigen aperen Flecken in den Talgrund abrutschen (abfahren wäre übertrieben!). Das sollte man auch tun, denn im Talgrund geht es besser zu fahren und man kommt auch problemlos auf die weiten Nordhänge unterhalb der Oberbachernspitzen, durch die man bequem bis zur Talschlusshütte talaus fahren kann. Man könnte auch auf Höhe des Sees direkt ins Altensteiner Tal abfahren, was wesentlich lohnender wäre. Würde ich aber nur bei genauer Ortskenntnis empfehlen, da man leicht in Fels durchsetztes Steilgelände geraten kann.

Der Schnee war wie all die Tage bei der Abfahrt meist hart, keine Spur von Firn (außer ganz unten), wenn Pulver, dann nur Wind gepresst, ab und zu Bruchharsch, alles nicht so prickelnd...

Bild 1 Das Ziel schaut von unten nicht wie ein klassischer Skitourenberg aus

Bild 2 Kurz vor der Schlüsselstelle

Bild 3 Schlüsselstelle Bachschlucht

Bild 4 Ein Stück unterhalb der Zsigmondyhütte

Bild 5 Oben weite Hänge

Bild 6 Drei Zinnen- Blick vom Gipfel

Bild 7 Lange Querung bei der Abfahrt zur ...

Bild 8 Büllelejochhütte

Bild 9 Abfahrt vom Büllelejoch

Bild 10 Gegenüber das Joch mit Abfahrtsbereich

Route => Skitour Großer Jaufen

Wir sind die Tour heute wie auf tourentipp beschrieben (Alternative) gegangen.

Über den See und Richtung Südost die Hänge entlang des Sommerwegs hoch zu einer engen Rinne ("Nabiges Loch").Diese hoch und das anschließende Tälchen weiter. Kurzer Abstieg/Abfahrt mit Fellen in die Mulde des Lago del Giovo. Weiter relativ flach das Tal entlang des Sommerwegs Nr. 4 unter den Westhängen des Großen Jaufen hindurch bis in den Talhintergrund. Dort nach links auf den langen, breiten und flachen Gipfelrücken und wieder zurück auf den Gipfel.

Abgefahren sind wir das Kar nördlich des Gipfels Richtung Pragser Wildsee. Dazu vom Gipfel Richtung Nordost nahe der Abbrüche bis zur Scharte, in welcher das Kar beginnt.

Aufstiegsroute landschaftlich sehr schön, Abfahrtsroute ebenso. Der Schnee im Abfahrtskar wechselte häufig recht kleinräumig zwischen Wind gepresstem Pulver, Harsch und Bruchharsch. Insgesamt etwas mühsam zu fahren. Im Auslauf des Kares wechselt man am besten linkshaltend über mehrere Rinnen und Rippen auf die Aufstiegsroute zurück und fährt dort zum See ab.

Nur auf den untersten 100Hm zum See firnähnlicher Schnee.

Wetter stark bewölkt, im Gipfelbereich deutlich weniger Wind als gestern, erneut völlig allein unterwegs.

Bild 1 Über den Pragser Wildsee und danach nach links

Bild 2 Das Abfahrtskar

Bild 3 Engstelle "Nabiges Loch" im Aufstieg voraus

Bild 4 Im Tälchen Richtung Lago del Giovo

Bild 5 weiter im Tal entlang der Westhänge des Großen Jaufen

Bild 6 kurz vor dem Gipfelrücken Rückblick zum Seekofel

Bild 7 Gipfelrücken des Großen Jaufen

Bild 8 Am Gipfel mit Seekofel

Bild 9 und 10 Im Abfahrtskar

Vom P zum Hotel und auf dem Wanderweg (stark vereist) entlang des Westufers des Sees oder besser gleich über den noch zugefrorenen See zum Beginn des Grünwaldtals. Zur gleichnamigen Alm und dann immer entlang des Sommerwegs erst Richtung Südwest, später im Kar genau nach Süden bis zu der Felsflanke unterhalb der Seitenbachscharte. Hier nach rechts und zwischen Felsen hoch, oberhalb dann wieder nach links in die Scharte.

Von der Scharte quert man Richtung Süden entlang einer Mulde zu einem Sattel/Schulter auf etwa gleicher Höhe. Hier beginnt der Südsüdwestrücken des Berges, über den man über 300Hm steil (deutlich über 30 Grad) direkt hoch zum Gipfel gelangt. Etwas weiter, aber wahrscheinlich einfacher und etwas flacher, ist es (wohl), die Mulde hinter dem Südsüdwestrücken auch noch zu queren und erst dann Richtung Gipfel aufzusteigen (vgl. Beschreibung auf tourentipp).

Der Schnee auf dem Südsüdwestrücken war heute ziemlich hart, außerdem ist der Rücken teilweise schon aper, so dass man einen streckenweise nur wenige Meter breiten Schneestreifen mit vielen Spitzkehren (oder gleich zu Fuß) hoch muss.

Von Firn auch heute keine Spur hier oben.

Dafür unterhalb der Seitenbachscharte im nordseitigen Kar Wind gepresster Pulverschnee. Ebenso unterhalb des Kars, dort aber bei zunehmend Latschenbewuchs (hier auch eine Tragestelle von etwa 100m). Unterhalb der Grünwaldalm dann Firn bis zum See. Wir sind dann über den See zurück.

Wetter stark bewölkt, oberhalb der Scharte zunehmend windig. Allein unterwegs.

Tour heute in etwa so gegangen wie auf tourentipp beschrieben.

Vom P bis zum Beginn der Rodelbahn etwa 10- 15 Minuten Ski tragen. Aufstieg bis dahin teilweise auch mit Ski noch möglich. Danach auf jeden Fall mit Ski. Bei dem auf tourentipp beschriebenen Brückchen im Wald nach der Köglalm sind wir beim Aufstieg nicht Richtung Kasermähderalm (= Sommerweg, mindestens 200m Ski tragen, Sommerweg teilweise eisig, wir sind dort bei der Abfahrt runter) hoch, sondern rechts haltend durch steilen Wald (viele Spitzkehren, Harscheisen sehr sinnvoll, aber man muss die Ski hier nicht tragen). Man kommt dann ein paar hundert Meter südlich und bereits oberhalb der Alm in das freie Gelände (auf ca. 2100m). Danach zunächst in Richtung eines Buckels mit Kreuz, anschließend weiter wie auf tourentipp beschrieben. Am Gipfelgrat harter Schnee, mit Harscheisen kann man mit Ski bis zum Gipfel oder zu Fuß.

Abfahrt dann wie Aufstieg (am Grat knapp unterhalb) mit Ausnahme der etwa 150Hm unterhalb der Kasermähderalm (s.o.).

Trotz ganztags Sonne, allerdings auch einige Zeit verschleiert, keine Chance auf Firn, zu kalt. Kurz Bruchharsch, fast kein Wind gepresster Schnee, meist tragender Harsch, nur im Wald unterhalb der Tragestrecke und entlang der Rodelbahn weicher Schnee.

Außer uns nur vier Personen unterwegs.

Route => Skitour Flatschspitze

Tour auf die Flatschspitze wie auf tourentipp beschrieben unternommen.

Neuschnee bis zum Parkplatz. Ab welcher Höhe noch eine Unterlage vorhanden ist,konnten wir aufgrund der Menge des Neuschnees nicht wirklich feststellen. Auf den ersten ca hundert Höhenmetern jedenfalls noch keine Unterlage, aber 20-30cm Neuschnee, weiter oben bis ca 2000m 30-40cm Neuschnee. Oberhalb 2000m dann im Bereich des Aufstiegsrücken wieder weniger, da mehr oder weniger abgeblasen.

Wetter ganztägig sonnig, trotzdem kalt, im Gipfelbereich oberhalb ca 2200m zunehmend windig.

Beim Schnee war so ziemlich alles dabei: hart, wenig Bruchharsch, viel Wind gepresster Pulverschnee, unterhalb der Enzianhütte auf der ehemaligen Anfahrtspiste zunehmend tiefer, schwerer Schnee. Ab ca 1700m abwärts wurde die Abfahrt dadurch zu einem ziemlich anstrengenden Geackere.