Beiträge von wege

Aufstieg vom Spitzingsattel auf Weg 643 über Schönfeldhütte (geschlossen) und Tanzeck zur Aiplspitz. Ca. 1cm Schneeauflage vom Sattel bis man den Wald verlässt und auf den schattseitigen (und felsigen) Wegstücken nach dem Tanzeck. Dort deshalb auch etwas rutschig. Ansonsten ist der Neuschnee wieder weg.

Von der Aiplspitz zum Jägerkamp (Weg 643 und 642) ab Tanzeck kein Schnee.

Abstieg über Nordgrat zur Jägerbauernalm und später auf dem - aufgelassenen, aber einfachen - Waldsteig, der durch die Westflanke des Berges direkt zum Spitzingsattel führt. Hier Schnee am Nordgrat und im gesamten Waldstück unterhalb der Alm, ebenfalls nur ein cm, aber halt ein bisschen rutschig.

Ansonsten sonnig, kaum Wind.

Am Wochenende ideale Verhältnisse für eine Winterraumtour.

Der Parkplatz der Hütte liegt zwischen Valzur und Piel, etwa 2-3km vor Galtür. Da eine gute Forststraße bis zur Hütte und auch noch weiter hochführt, kann man die Hütte auch ideal mit dem MTB erreichen.

Die Hütte hat einen sehr gut eingerichteten Winterraum (AV-Schloss) mit zehn Lagern, Holzherd, el. Licht, sogar sein Handy kann man laden, genügend Geschirr, etc., Wasser am See direkt neben der Hütte bzw. aus dem Bach.

Südhänge bis 2700m schneefrei, ansonsten je nach Exposition und Steilheit bis etwa 2400/2500m. Oberhalb wenig Schnee.

Wir haben am Samstag den ziemlich unbedeutenden Adamsberg bestiegen. Dazu verfolgt man die Straße ab der Hütte weiter bis zum Ostrücken des Berges (auf dessen Südhängen etliche Lawinenverbauungen stehen, daher wohl auch die Straße) und steigt dann den Rücken weglos hoch. Gleicher Weg zurück.

Am Sonntag auf markiertem Steig durch Südhänge schneefrei ins Schafbicheljoch (2636m). Vom Joch führt der Steig auf dem Grat Richtung WSW zum Vertinespleiskopf. Die Felsen waren hier nordseitig feucht und aufgrund der vielen Flechten ziemlich rutschig. Vorsicht war geboten. Wir brauchten deshalb länger als angegeben und haben deshalb auch nicht die eigentlich geplante Überschreitung weiter zum Vertinesberg (markierter Steig) und von dort zurück zur Hütte gemacht, sondern sind auf dem Aufstiegsweg zurück.

Die Verhältnisse werden bis zum nächsten Schneefall so bleiben.

Bild 1 Aufstieg zur Hütte

Bild 2 Hütte, darüber der Vertinespleiskopf

Bild 3 Am Gipfel des Adamsberges

Bild 4 Blick nach gegenüber in die Silvretta

Bild 5 Hütte mit Badesee

Bild 6 Kurz vor dem Schafbicheljoch

Bild 7 Schafbicheljoch

Bild 8 Am Grat, Vertinespleiskopf voraus

Bild 9 Patteriol, ganz im Hintergrund Vallugagruppe

Bild 10 Blick ins Jamtal mit Jamtalferner (vom Adamsberg aus)

Wir waren in den letzten Tagen rund um den Monte Tremalzo unterwegs, hauptsächlich jeweils mit MTB. Von Norden kann man ab einer beliebigen Parkmöglichkeit zwischen 700m und 1500m bis zum Rifugio Garda auf einer Teerstraße in angenehmer Steigung hoch radeln, allerdings mit Autoverkehr. Zumindest derzeit ist selbst am Sonntag nur noch wenig los und es sind eher mehr Radler als Autos. Das Rifugio Garda hatte am Wochenende noch offen.

Vermutlich völlig vernachlässigt von all den Bikern und Autotouristen ist der Gipfel des Monte Tremalzo. Auf ihn zweigt wenige Meter unterhalb des Rifugio Garda gegenüber des Parkplatzes ein Pfad von der Straße ab (kein Wegweiser) , der zwar nicht markiert, aber nicht zu verfehlen ist. Oben wird man meistens allein sein.

Auch ein Abstecher mit dem Rad oder zu Fuß zum Scheiteltunnel der Tremalzostraße lohnt sich.

Wir sind dann auch nochmal von Vesio über den Passo Nota und die Südrampe von dort hoch, allerdings am Passo del Gatum auf 1635m in den Wolken und bei beginnendem Regen umgekehrt. Hier wird während der Saison das Hauptproblem der bergab fahrende Gegenverkehr sein, selbst jetzt unter der Woche bei Wolken ab 1600m und leichtem Regen kamen uns noch etwa zehn Radler entgegen!

Die Hütte am Passo Nota hat noch täglich geöffnet, das knapp unterhalb liegende Rifugio Pedercini ist ebenfalls noch geöffnet.

Route => Cima Capi

Wanderung mit netter, einfacher Klettersteig Einlage, die inzwischen ganz schön abgespeckt ist.

Von Biacesa erst auf dem Senter del Bech" (Weg 470) überraschend (so hatte ich das nicht in Erinnerung) lang rund eine Stunde im Wald ohne großen Höhengewinn durch die gesamte Südflanke und noch kurz in die Ostflanke des Berges. Erst hier zweigt der Susatti-Klettersteig zur Cima Capi ab und führt einfach (B) zum Gipfel. Tolle Aussichten und Tiefblicke auf den Gardasee und die Gegend um Riva/Arco.

Wir sind dann weiter bis unterhalb der Rocca und dort auf dem Klettersteig zum Bivacco Archioni gequert. Von dort ziemlich steil auf meist betonierten Steig ("Kniekiller") 460 zurück nach Biacesa.

Auf dieser Route braucht man mangels Stollen keine Lampe.

Den Ausgangspunkt erreicht man von Rovereto kommend durch das Vallarsa über den Passo Pian delle Fugazze. Etwa 2km nach dem Pass zweigt bei Ponte Verde ein kleines Sträßchen ab zum Colle Xomo, von dort Abzweig zur Boccetta Campiglia, großer Parkplatz (6€ für 24 Stunden). Schmale Straße, geteert, nicht allzu viel Ausweichmöglichkeiten!

An einer Bar (derzeit geschlossen) geht der Militärweg aus dem ersten Weltkrieg unübersehbar los und führt dann immer mehr oder weniger unterhalb des Gebirgskammes eben durch 52 Tunnels zum Rifugio Papa an der Porte del Pasubio. Der Steig ist einfach, teils ausgesetzt, aber immer mindestens ein Meter breit, die Tunnels sind unbeleuchtet und zwischen wenigen Metern bis über 300m lang. Lampe ist Pflicht, ein Helm zumindest kein Luxus, denn die Tunnels sind öfters ziemlich niedrig. Radeln ist auf dieser Strecke verboten. Der letzte Tunnel endet praktisch an der Terrasse des Rifugio. Das Rifugio hat derzeit noch geöffnet.

Runter kann man den gleichen Weg gehen oder - bequemer und nur wenig länger - die Strada degli Scarrubbi, eine gut ausgebaute Militärstraße, die man auch hochradeln kann.

Auch am Montag war hier noch einiges los.

Es gibt auch einen Klettersteig, der über den Kamm führt.

Am ersten Tag Anfahrt, im Leibnitztal auf kleiner Teerstraße 700Hm hoch, dann auf schmaler Forststraße noch weitere 200Hm hoch zum Parkplatz. Auf der Forststraße mehrere größere Bodenwellen und Bodenkontakt möglich und sehr schmal; bei Gegenverkehr wird es ziemlich unangenehm. Vom Parkplatz über Leibnitzalm (keine Bewirtung) zur Hochschoberhütte. Am zweiten Tag Übergang zur Lienzer Hütte über die Mirnitzscharte (wegen Gewittergefahr nicht über den Hochschober). Von der Scharte kann man auf Steigspuren mit Steinmännern über die Südflanke den Leibnitzkopf mitnehmen. Am Nachmittag kam dann auch ein Gewitter mit Graupelschauern. Am dritten Tag von der Lienzer Hütte auf markiertem Weg Richtung Kalser Törl; auf knapp 2500m Abzweig zum Glödis. Ab etwa 2900m Klettersteig am schmalen Südostgrat. Der Klettersteig ist mit Schwierigkeitsgrad B angegeben (Variante Seilbrücke C), ich würde allerdings ein paar zusätzliche Stellen mit C einstufen. Auf gleichem Weg zurück zur Hütte. Kein Schnee. Am vierten Tag Rückweg über das Leibnitztörl (mit schön gelegenem See) zur Hochschoberhütte und Abstieg ins Tal. Dies ist der kürzeste und auch einfachste Übergang zwischen den beiden Hütten (der Übergang über die Mirnitzscharte ist etwas länger (ca. 200Hm mehr), auch einfach, aber etwas mehr Blockgelände).

Bild 1: Hochschoberhütte

Bild 2: Auf dem Weg zur Mirnitzscharte

Bild 3: Lienzer Hütte

Bild 4: Glödis

Bild 5 - 7: Im Klettersteig am oberen Südostgrat

Bild 8: Glödisgipfel

Bild 9: Debanttal

Bild 10: Gartlsee am Leibnitztörl

Den Markierungen und Wegweisern folgend von Hütte zu Hütte.

Doch etwas kurz gegriffen.

Der Hauptaufstieg führt zu Beginn ins Weißmaurachjoch, der Steig ist anfänglich gut, oberhalb des Sees wird er bald aufgrund des vielen und steilen Schutts zunehmend mühsam. Genauso schuttig, aber flacher geht es nach dem Joch noch ein Stückchen höher, ehe man ab einer Gratschulter in das Kar des ehemaligen Nördlichen Puitkogelferners absteigt und dieses relativ weit oben - ohne viel Höhenverlust - auf Schneefeldern quert. Am Ende der Schneefelder führen die Markierungen durch Felsen wieder hoch zu einer Art Plateau. Bei Nebel oder schlechter Sicht und ohne Spuren im Schnee dürfte es schwierig sein, die Fortsetzung der Markierungen nach dem Schnee zu treffen.

Am Ende des Plateaus ("Frühstücksplatz") geht es rechts hoch zum Puitkogel (roter Schriftzug am Fels), der Höhenweg führt steil zunächst durch eine Rinne, dann eine Wandstufe bergab (mit Ketten als Sicherung) zu den Resten des Südlichen Puitkogelferners. Den zu queren ist nicht so einfach, denn hier ist auch Blankeis. Wer ihn wieder möglichst ohne großen Höhenverlust queren will - den folgenden Markierungen entsprechend - muss hier aufpassen, denn der Firn wird täglich weniger. Grödeln (oder Leichtsteigeisen) sind hier kein Luxus, mit Vorsicht geht es gerade noch ohne. Man kann das Eis aber auch unterhalb umgehen und muss dann am Ende wieder durch Schutt zu den Markierungen aufsteigen - so haben es zwei andere gemacht. Auch hier wird die Orientierung bei schlechter Sicht schwierig werden. Man quert dann weiter in der Flanke unter dem Sonnenkogel durch und steigt nach Querung dessen Ostgrates ein Kar (derzeit noch ein großes Schneefeld) hoch bis zum Hauptgrat. Auf oder knapp daneben weiter zum Gipfel des Wassertalkogels mit seiner Biwakschachtel (Rheinland-Pfalz-Biwak).

Das Biwak hat neun Lager , es sind Decken vorhanden, etwas Geschirr und andere Küchenutensilien, auch Essenspackungen, alles fein in kleinen Plastikkistchen verstaut, ein Gaskocher, auch ein oder zwei Kartuschen (wir haben den Kocher aber nicht getestet). Schnee zum Schmelzen ist derzeit noch in Form einer mehrere Meter hohen Restwechte in Gipfelnähe vorhanden, über ein paar Meter Schutt erreichbar. Momentan kann man es dort oben wohl auch ohne Schlafsack aushalten, der Sternenhimmel ist sicherlich gigantisch.

Von nun an geht es zwar ganz überwiegend bergab, aber es ist noch elend weit und der Steig führt stets auf oder knapp neben dem Gratrücken durch grobes Blockwerk. Einen Steig gibt es hier nicht, nur Markierungen. Nennenswert bergauf geht es noch auf den Gschrappkogel, die anderen Erhebungen sind kaum der Rede wert. Irgendwann kommt man in einen weiten Sattel (Nördliches Pollesjoch) und es teilt sich der Weg. Die längere Variante ("Retenbach", soll etwa eine Stunde länger dauern als der nach unten abzweigende, wohl erst in den 2000er Jahren neu angelegte Steig) führt nochmals nach oben (und ins Gletscherskigebiet), die kürzere (= Franz-Auer-Steig) bergab. Dieser Steig ist aber auch nur eine Steigspur und führt nochmals rund 120Hm bergab und dann wieder hoch, zunächst durch Schutt, dann - ziemlich unerwartet - ein Stück annähernd senkrecht am Stahlseil, die Füße in einer kleinen Schuttrinne... Ob das zwingend so sein muss oder die Erbauer hier zwanghaft eine Klettersteigstelle einbauen wollten - ich weiß es nicht. Wegen des Schutts muss man Deckung suchen, bis ein etwaiger Vorgänger die etwa 10-20m hohe Stelle passiert hat. Obwohl also der Steig jetzt nicht so toll ist, er ist ca eine Stunde kürzer und das ist ungemein hilfreich. Nach der Klettersteigeinlage führt der Steig auf den Grat hoch und von dort - nun als sehr guter Steig - zur nahen Braunschweiger Hütte, wo man einen "Kulturschock" erleiden kann, denn man taucht aus der Einsamkeit des Höhenwegs ein in den Massenbetrieb der E5-Begeher, welche die große Hütte füllen.

Für diese Tour sind zehn Stunden auf den Wegweisern angegeben, wir haben mit Pausen über zwölf gebraucht. Zum Glück gibt es auf der Hütte warmes Essen bis 19.15 Uhr...

Das lange Gehen im groben Blockwerk ist überdurchschnittlich ermüdend, die warme Witterung tut derzeit ein Übriges; Wasser zum Nachfüllen gibt es auf der ganzen Tour allenfalls in Form von Schnee.

Es sollte wirklich sicheres Wetter den ganzen Tag herrschen, man ist gerade in der zweiten Hälfte sehr lange Zeit direkt am Gratrücken. Ab Wassertalkogel nur auf dem Franz-Auer-Steig derzeit noch zwei kleine Schneefelder.

Bild 1: Weißmaurachkar vom Joch aus; hier muss man hoch

Bild 2: Weiterweg ab Joch

Bild 3: Reste des Nördlichen Puitkogelferners

Bild 4: Südlicher Puitkogelferner

Bild 5 und 6: Abstieg zum Ferner

Bild 7: Weiterweg unterhalb des Sonnenkogels; im Hintergrund der Wassertalkogel

Bild 8: Biwakschachtel auf dem Wassertalkogel; dahinter Südteil des Kaunergrates

Bild 9: Irgendwo am Grat nach dem Wassertalkogel

Bild 10: Weisskamm mit Mittelbergferner, Wildspitze, ua.

Von der Hauerseehütte den Steig auf der Ostseite des Kares (in alten Karten ist der Steig noch auf der Westseite des Kares eingezeichnet) hoch. Er führt jetzt erst viel weiter oben auf die Westseite des Kares und dann unterhalb der Reste des Hauerferners bis zur Abzweigung zum Luibiskogel, schon kurz vor und etwa auf Höhe der Luibisscharte. Es lohnt sich, hier den Rucksack zu deponieren und den Luibiskogel zu ersteigen (hin und zurück weniger als eine Stunde, Stellen I, stellenweise Drahtseilsicherungen). Danach zur Luibisscharte. Der Abstieg von dort ins Kar ist der anspruchsvollste und unangenehmste Teil der Etappe: steil, schuttig, bröselig. Wenn man hier jemanden über sich hat, ist höchste Vorsicht vor Steinschlag geboten. Nach etwa 150Hm ist es vorbei und es beginnt ein "episch langes" Auf und Ab über mehrere Jöcher. Etwa 150Hm Gegenanstieg zum Sandjoch, 100Hm zu einem unbenannten Sattel vor dem Breitlehnjöchl, 270Hm teilweise ziemlich steil ins Kapuzinerjoch (Rötkarljöchl) und zum Schluss - weniger schlimm als es aus der Ferne aussieht - 150Hm nach "Gahwinden", eine Schulter im Westgrat der Hohen Geige. Dann nur noch 300Hm runter zur wieder bewirtschafteten Hütte.

Auch auf dieser Etappe ist der Steig stets markiert und gut erkennbar, selbst bei dem grausligen Abstieg von der Luibisscharte. Keinerlei Schneekontakt. Auch für diese Etappe sind acht Stunden Gehzeit angegeben, wir waren mit Pausen und Gipfel über zehn Stunden unterwegs. Das mehrfache Auf und Ab in der prallen Nachmittagssonne forderte bei den herrschenden Temperaturen seinen Tribut (Möglichkeiten, (Gletscher)wasser nachzufüllen, gibt es).

Bild 1: Hauerseehütte

Bild 2: Hauersee im Morgengrauen

Bild 3: Luibiskogel bei Sonnenaufgang

Bild 4: Am Gipfel des Luibiskogel

Bild 5: Hauerferner (an dem man vorbei läuft)

Bild 6: Abstiegsreise von der Luibisscharte

Bild 7: Blick vom ersten (= Sand) Joch auf den Weiterweg, ganz hinten die Hohe Geige, deren Westgrat man zum Schluss quert

Bild 8: Blick zum Kapuzinerjoch mit dem 270Hm-Gegenanstieg

Bild 9: Blick zur Hohen Geige

Bild 10: Waze- und Verpeilspitze im Kaunergrat

Eigentlich wollten wir von der Erlanger über die Frischmannhütte zur Hauerseehütte. Da aber die ersten beiden schon voll waren, Umplanung und Start an der Ludwigsburger Hütte mit einer "Doppel"-Etappe zur Hauerseehütte. Das war zwar anstrengender, bot aber die Gelegenheit, wahrscheinlich eine einsamere Route gehen zu können. Denn wir liefen nicht die wohl übliche Route an der Frischmannhütte vorbei, sondern wählten die direktere Variante über den St. Leonharder Höhenweg auf der Westseite des Geigenkamms. Dieser quert über mehrere Stunden die oft steilen, begrünten Westhänge des Kammes über die "Scharscharte 1" (2380m) zum "Gampen" (ca. 2270m). Oberhalb dieses großen Absatzes zweigt ein Steig in das Brandseekarle ab und führt oberhalb des Brandsee zur Langkarlesscharte (2875m). Ständiger "Begleiter" ist der Blick zum gegenüber liegenden Kaunergrat.

Von der Scharte kann man einen Abstecher zum Gipfel der Langkarlesschneid machen (weglos über den Südgrat, bis I+/II- , Dauer rauf und runter ca. eine Stunde).

Auf der Ostseite der Scharte führt der Steig kurzzeitig im zick-zack durch einen sehr steilen, schmalen, grasigen Hang (anspruchsvollste Stelle, aber ohne Kletterei) hinab ins Langkarle und in diesem weiter bergab, bis er auf ca. 2300m auf den Verbindungsweg zwischen Frischmann- und Hauerseehütte trifft. Auf diesem Weg dann ohne große Steigungen zur Hauerseehütte.

Dabei handelt es sich um eine kleine (15 Plätze) Selbstversorgerhütte, die aber bewartet ist. Der Hüttenwart kocht Wasser, weist die Lager zu, kassiert die Nächtigungsgebühren und koordiniert die Kocherei und den Abwasch, etc. Essen und Getränke muss man selber mitbringen.

Die Hütte liegt sehr schön wenige Meter neben dem Hauersee.

Die Route ist derzeit komplett schneefrei, der Steig zwar oft schmal, aber immer markiert und gut erkennbar.

Die Gehzeit von Hütte zu Hütte ist mit acht Stunden angegeben, wir haben mit Pausen 9,5 Stunden (+ eine Stunde Gipfelabstecher) gebraucht, es zieht sich also ganz schön.

Von den drei Etappen, die wir gegangen sind, landschaftlich (nach meiner Meinung) der schönste Teil.

Bild 1: Steilrinne bald nach dem Start

Bild 2: Teil der Querung zur Scharscharte

Bild 3: Kurz vor der Scharscharte mit Rofelewand

Bild 4: Weiterweg zum Gampen (am rechten Bildrand)

Bild 5: Wegverzweigung am Gampen; ganz hinten die Langkarlesscharte

Bild 6: Brandsee mit Rofelewand, Gsallkopf

Bild 7: Langkarlesscharte und -schneid

Bild 8: Steilhang nach der Scharte ins Kar hinab

Bild 9: Im Langkarle

Bild 10: weitere Querung zur Hauerseehütte

Von Zaunhof im Pitztal entweder zu Fuß oder mit Rad auf einer Forststraße oder auf dem teils sehr steilen Waldsteig zu Fuß zur Ludwigsburger Hütte auf 1935m. Eine familienfreundliche und auch für kleinere Kinder geeignete Hütte.

Von dort auf markiertem Weg zum Lehnerjoch und weiter unschwierig auf kleinem, markierten Steig zum Schafhimmel. Eine kurze Stelle, an welcher der Weg in der Ostseite des Grates führt, ist mit Stahlseil gesichert. Aber auch ohne Stahlseil allenfalls I.

Am Schafhimmel beginnt der annähernd waagrechte "versicherte Grat" zur Kreuzjöchelspitze. Dieser ist an den etwas schwierigeren Stellen (max. I+/II-, eine Stelle II) meist mit Stahlseilen gesichert und weist auch ein paar ausgesetzt Stellen auf. Von der Kreuzjöchelspitze dann auf ebenfalls markiertem Steig nordseitig in eine Schuttflanke absteigen und bald zum Hohen Gemeindekopf wieder aufsteigen. Von dort zurück zur Hütte (ebenfalls markierter Steig).

Schöne Rundtour, aussichtsreicher, einfacher Grat, derzeit völlig schneefrei.

Bild 1: Ludwigsburger Hütte

Bild 2: Südhang des Schafhimmels, vom Lehnerjoch aus

Bild 3: Der Grat vom Schafhimmel zur Kreuzjöchelspitze

Bild 4 und 5: Am Grat

Bild 6 und 7: Am Gipfel der Kreuzjöchelspitze

Bild 8: Tiefblick nach Nordwesten mit Kuglertem See

Bild 9: Hier führt der Weg zum Hohen Gemeindekopf durch

Bild 10: Hoher Gemeindekopf

Vom Parkplatz nahe dem Hotel Elmau (Mautstraße, 5€) masochistischerweise zu Fuß über Wettersteinalm und Schachen zur Meilerhütte. Hauptgefahr für Fußgänger ist dabei, nicht von einem Radler überfahren zu werden. Jedenfalls viele Radler unterwegs, was bis zum Schachen ja auch sehr sinnvoll ist. Von der Hütte auf Steigspur mit Markierung kurzer Abstieg, dann Querung ins Kar und auf dem Normalweg (=Hermann-von-Barth-Steig) durch die steile Schrofenflanke mit Klettersteig (A/B) zum Gipfel.

Auf demselben Weg zurück.

Alles trocken, keinerlei Schneeberührung, der Steig führt durch gut gestuftes Gelände.

Wir haben auf der Hütte übernachtet (geht natürlich, insbesondere mit Rad, auch als Tagestour) und konnten am Samstag eine Bergwachtübung beobachten. Die wurde vom ZDF gefilmt, (wohl) weil Laura Dahlmeier persönlich vor Ort war.

Von der Jausenstation "Säge" bei Rein in Taufers auf markiertem Weg zur Kasseler Hütte. Von der Hütte auf markiertem Weg Nr. 1 Richtung Malersee. Bei einer Weggabelung dann links Richtung Schneebiger Nock (Wegweiser, markiert). Nun auf dem Steig immer am rechten Rand des großen Kars, das vom Gipfelaufbau herabzieht, weit hoch, ab und zu kurzzeitig noch im Schnee. Später dann Querung - derzeit noch über ein großes Schneefeld - nach links zum dort parallel hochziehenden Nordgrat und über diesen weiter zum Gipfel. Viel plattiger Fels und Gletscherschliffe. Wir haben den Gipfel dann zum Magerstein hin überschritten. Dazu zunächst den Südgrat durch Schutt und erdiges Gelände wenig schön hinab, bis ein kurzer Klettersteig (durchgehende Kette) steil, kurzzeitig senkrecht, zum obersten Rand des Rieserferners hinab leitet. Weiter zunächst über Schnee, dann über den Blockgrat mit nochmaliger kurzer, senkrechter Klettersteigeinlage (durchgehende Kette auch hier), anschließend einfach zum Fernerköpfl und weiter über den Blockgrat über eine kleine Erhebung drüber und zuletzt über Schnee zum Magerstein.

Abstieg vom Magerstein ziemlich gerade nach Norden hinab, zunächst über den noch komplett schneebedeckten Rieserferner, weiter unten über noch vorhandene, große Schneefelder so weit wie möglich hinab, Ab Schneeende faktisch weglos über Geröll weiter, bis man auf den Steig (Nr. 4) zwischen Kasseler Hütte und Antholzer Scharte trifft. Über diesen Steig zurück zur Hütte.

Der Rieserferner soll spaltenfrei sein; wir haben jedenfalls keine gesehen, der Ferner fällt auch sehr gleichmäßig ab, wir waren ohne Seil unterwegs.

Empfehlenswert erscheint es, die Rundtour nur in der beschriebenen Richtung zu gehen und nicht umgekehrt.

Auch hier war kaum etwas los, außer uns noch sechs weitere Personen am Berg. Auf der Hütte viele Tagesgäste.

Von der Lenkjöchlhütte zum Joch hinunter und gleich gegenüber auf deutlicher Spur den Rücken hoch, bis man die Schneefelder des Rötkeeses erreicht. Gerade im Schnee (frühmorgens ziemlich hart, Pickel und Steigeisen zwingend, auch mittags im Abstieg noch sehr ratsam) hoch bis zu dessen höchsten Punkt, der ungefähr in der Mitte zwischen der Unteren Rötspitze rechts (südlich) und einer Schulter links (nördlich) liegt. Vom Ende des Schnees wenige Meter im Schutt einfach auf den Grat und nach rechts (Süden) einfach auf die Untere Rötspitze und weiter, erst leicht fallend, dann wieder ansteigend und auf Firn zum ersten großen Aufschwung des Nordgrates. Im Firn ein Stück nach links und einfach (könnte aber bei fortschreitender Ausaperung etwas schwieriger werden) in die felsige/schuttige/erdige Ostflanke wechseln. Die Steigspuren führen quer durch die Ostflanke durch, die Routenbeschreibung auf der Homepage der Hütte spricht aber davon, dass es steil zwischen großen Felsblöcken mit einigen Stiften hinauf geht. Nachdem wir eine Zeit lang den Steigspuren durch die erdige und bröselige Flanke gefolgt sind, haben wir diese Stifte in einer steilen Verschneidung über uns entdeckt, und sind nicht mehr den Steigspuren gefolgt, sondern ein Stück zurück und kurz nach der Stelle, an der man vom Firn in den Fels wechselt, steil hoch in die Verschneidung und mit Hilfe der drei vorhandenen Stahlstifte durch diese hoch. Es sind dort dann auch noch zwei oder drei weitere Stahlsicherungen vorhanden. Entgegen der Beschreibung auf der Hüttenhomepage ist die Stelle aber sicher keine II-, ich würde sie mit III- einstufen. Wir haben hier gesichert und im Abstieg abgeseilt. Wohin die Steigspuren in der Flanke letztlich führen und ob es dort einfacher ist, haben wir nicht feststellen können, auf jeden Fall ist es dort deutlich erdiger und bröseliger. Nach der Verschneidung den Felsgrat weiter hoch und zum zweiten Firnteil, An dessen Ende einfacher (derzeit) Wechsel in die Felsen des zweiten großen Grataufschwunges und nahe der Gratkante hoch. Auch hier eine Stelle, über die wir im Abstieg abgeseilt haben. Am Ende des Aufschwunges wird der Grat deutlich flacher und es geht auf eigenartig abgerundetem Fels (fast wie Sandstein) zum Gipfel.

Zurück auf dem gleichen Weg. Hier waren wir an diesem Tag allein.

Derzeit gute Verhältnisse, noch nirgends Blankeis, aber auch kein Schnee mehr in den Felsen.

In der Hütte nur wenige Übernachtungsgäste.

Bild 1: Blick nach Westen zur Merbspitze bei Sonnenaufgang

Bild 2: Auf dem Felsrücken nach der Hütte

Bild 3: Auf dem Rötkees, oben in der Bildmitte der Ausstieg zum Grat

Bild 4: der erste Firnteil nach der Unteren Rötspitze, dahinter der komplette Grat

Bild 5: Ausstieg aus der Verschneidung im ersten Grataufschwung

Bild 6: zweiter Firnteil und Gipfelgrat

Bild 7: das letzte Stück zum Gipfel

Bild 8: Abstieg im zweiten, oberen Grataufschwung

Bild 9: Abseilen im oberen Grataufschwung

Bild 10: Unterhalb der steilen Verschneidung im ersten, unteren Grataufschwung

Am Sonntag Anstieg von Kasern durch das Röttal zur Lenkjöchlhütte. Da das Parken in Kasern sehr teuer sein soll (15€/Tag) haben wir einige km talauswärts geparkt und sind mit dem Bus nach Kasern. Auf der Hütte sehr wenig Übernachtungsgäste . Auf diesem Anstiegsweg bis zur Hütte keine Schneeberührung mehr.

Von der Hütte zunächst westseitig auf markiertem Weg zum Hinteren Umbaltörl. Hier sind noch mehrere, teilweise auch große Schneefelder vorhanden, man brauchte aber auch frühmorgens keine Steigeisen.

Ab dem Törl gleich nach links (Richtung Nord) auf Steigspuren hoch, damit man anschließend Richtung Althauskees queren kann. Für die Querung gibt es offenbar mehrere Möglichkeiten. Zusammengefasst: je höher man quert, desto steiler und durchgehender sind die Schneefelder, quert man weiter unten, ist es flacher und es gibt mehrere felsige Unterbrechungen. Wir sind weiter oben und mit Steigeisen gequert. Über das Kees (keine Spalten sichtbar) dann fast waagrecht zum Beginn des Steilhanges, der hinter einem senkrechten Felsabbruch, der im Gletscher verschwindet, hochzieht und diesen im zick-zack bis auf den großen Sattel auf ca. 3300m. Durchgehend guter Trittschnee, ca 35 Grad steil, an einer Stelle tritt plattiger Fels zutage, der Schneehang ist hier nur noch wenige Meter breit. Ab dem Sattel überwiegend im Schnee, teilweise aber auch im Schutt, das Gipfeldach schräg nach links Richtung P. 3418 hoch (wenige Meter ca 40 Grad steil), zum Schluss flach nach rechts zum Gipfel. Die ab dem Sattel bei 3300m mögliche Alternative, der Südgrat, war im oberen, steileren Teil bereits ausgeapert und schuttig.

Auf in etwa dem gleichem Weg mit etwas flacheren Querungen zwischen Kees und Umbaltörl wieder zurück zur Hütte. Der tageszeitlichen Erwärmung entsprechend nun weicherer Schnee, keine Steigeisen mehr nötig.

Außer uns waren nur noch drei weitere Personen an diesem Tag hier unterwegs.

Der Sveti Ilija gilt als höchster Berg der dalmatinischen Inselwelt (auch wenn Peljesac eine Halbinsel ist) und ist auf mehreren Wegen einfach zu erreichen. Wir sind die Ostroute von Orebic' aus hoch. Man startet (bzw kann starten) bei 0,0m am Hafen und läuft/radelt zunächst eine Gasse zur Durchgangsstraße hoch, überquert diese und läuft/radelt die "put ruskovica", eine kleine Teerstraße, genau nach Norden bis an deren Ende in der Ansiedlung Ruskovici. Dort nach rechts (roter Wegweiser zum Sveti Ilija) etwa 100m zu einem kleinen Parkplatz (ca 100m über dem Meer). Bis hierher auch mit PKW möglich.

Nach 20m bezeichnet eine Tafel bei überwucherten Ruinen den Beginn des Steiges. Dieser ist durchwegs gut erkennbar und gut markiert. Man läuft zunächst einen Hang entlang durch Wald in ein Tal, das zuerst nach Norden führt, später nach Westen. So kommt man - überwiegend durch Wald - auf eine Art Sattel auf ca 800m, von dem aus es rund 50m bergab in eine weite, bewaldete Mulde und aus dieser, an einem Wasserbecken vorbei, wieder hoch zu einer Hütte geht (deren Dach man schon vom Sattel aus sehen kann). An der Hütte trifft man auf den Weg, der von Westen hoch führt. Nun nach Osten den breiten Gipfelrücken bis zum Kreuz hoch. Wir sind den gleichen Weg wieder abgestiegen, möglich wäre aber auch eine Rundwanderung, indem man den Westanstieg runter geht.

Am Gipfel natürlich (theoretisch) umfassende Aussicht in alle Richtungen auf das Festland und die umliegenden Inseln (Hvar, Korcula, Mljet, uva.), bei uns war es aber sehr diesig (auch wegen Saharastaub). Sinnvollerweise startet man um diese Jahreszeit so früh wie möglich, sonst wird es - trotz überraschend viel Wald - heiß.

Der Berg wird dem Gipfelbuch zufolge regelmäßig, fast täglich, bestiegen.

Kurios: Durch die Ausgangshöhe 0m und den Gegenanstieg läuft man mehr Höhenmeter als der Berg hoch ist...

Vor Ort gibt es "Landkarten", die eine grobe Orientierung ermöglichen, aber dank der guten Markierung auch ausreichen. Auf diesen Karten sind auch einzelne MTB-Routen und andere Wanderungen beschrieben.

Man kann sich also gut beschäftigen, diese Woche lagen die Tageshöchsttemperaturen allerdings zwischen 32 und 35 Grad...

Mit dem Rad vom Tegernsee zur Hufnagelstube und weiter bis zur Forststraßenverzweigung kurz vor die Rottachalm (P. 1211m). Raddepot. Über Blankensteinalm zum Riederecksattel und zum und dann über den Ostgrat zum Risserkogel. Unmittelbar unter dem Ostgrat ein kleines Schneefeld über dem Weg, das nur recht erdig und rutschig umgangen werden kann. Sonst keine Schneeberührung mehr. Weiterweg markiert über Grubereck und Setzberg zum Wallberg. An einer Stelle am Westgrat des Risserkogel etwa 10-20m Altschnee, harmlos, ansonsten schneefrei. Abstieg über Wallberghaus zum Rad und runter gesaust. Fast keine bazige Stellen, Riederecksee zur Zeit ein echter See, rund um den Wallberg natürlich viel los, am Risserkogelgipfel etwa 20 Personen, auf meinem Aufstiegsweg nichts los.

Ein verlängertes Wochenende auf der Zufallhütte.

Samstag bei vormittags noch sonnigem Wetter durch das Butzental auf die Madritschspitze. Abfahrt zunächst über den Gipfelhang, ab Punkt 3040m über einen steilen Osthang ins Madritschtal hinab und durch dieses direkt zur Hütte zurück. Schnee im Gipfelhang griffiger Harsch, im Osthang gepresster Pulver.

Sonntag bei Gipfeln in Wolken, immer wieder starkem Wind und deutlich gesunkenen Temperaturen um - 12 Grad in Gipfelhöhe auf die Dritte Veneziaspitze. Etwas verwickelt Route: Zunächst von der Hütte hinab zum Plimabach und über eine Hängebrücke über diesen. Nach Osten Richtung Vordere Rotspitze hoch bis ca. 2600m, dann Richtung Süden über einen Hang und anschließend durch eine breite Rinne östlich an der Schranspitze vorbei und über einen weiteren Steilhang auf die Endmoräne des Schranferners. Über diesen in einem großen Rechtsbogen in den Schneesattel unmittelbar östlich des Gipfels. Vom Sattel kurz und einfach zu Fuß zum höchsten Punkt. Abfahrt wie Aufstieg. Überwiegend mehr oder weniger gepresster Pulver, geringe Neuschneeauflage, etwas Triebschnee, meist gut zu fahren.

Am Montag bei sonnigem, aber kalten Wetter (-8 Grad morgens an der Hütte) von der Hütte Richtung Marteller Hütte und weiter über den Fürkeleferner (eher auf der linken Seite haltend) zum Fuß einer steilen Spaltenzone, an deren rechten Rand man hochsteigt und dann auf ca 3600m nach links flach in eine Schneeschulter im Ostgrat der Zufallspitze quert. Die Spalten zone scheint gut eingeschneit zu sein, auf dem Gletscher sind keine Spalten zu sehen. Ab dem Sattel zu Fuß, die Ski tragend, ein Stück den Ostgrat hoch (Steigeisen angenehm, aber nicht zwingend) und dann, sobald es möglich ist, wieder mit Ski den steilen Südhang der Zufallspitze in den Sattel südwestlich unter dem Gipfel queren. Vom Sattel zu Fuß, eventuell noch ein Stück mit Ski, den Rücken hoch und über die Gipfelfelsen zum höchsten Punkt. Man könnte auch ab der Schneeschulter den kompletten Grat zu Fuß bis zum Gipfel gehen.

Abfahrt wie Aufstieg. Auf dem Gletscher gut fahrbarer, meist etwas gepresster Pulverschnee, unterhalb der Marteller Hütte harschig und pistenmäßig eingefahren.

Hütte groß und voll, aber gut organisiert, freundliches Personal, gutes Essen.

Insgesamt noch sehr gute Schneelage.

Von den Parkplätze einige Meter die Straße zurück und auf Forstweg Richtung Pedertal an der Enzianalm vorbei bis über den Pederbach. Dann dem Sommerweg entlang durch Wald zur Peder-Stieralm und weiter rechts von einem kleinen Felsrücken entlang aufwärts. Später auf den Südrücken des Berges und immer auf diesem bis zum Gipfel. Abfahrt wie Aufstieg oder über die Hänge östlich des Rückens.

Leider war es heute schon vormittags weitgehend bedeckt, die Sonne kam zwar ab und an durch die Wolken, aber es firnte nicht auf. Abfahrt daher weitestgehend Harsch, im Wald oft nur mit Abrutschen.

Route => Skitour Sextner Stein

Vom Parkplatz (10€/Tag) weg auf Schnee entlang der Loipe zur Talschlusshütte und weiter durch das Altensteintal immer in etwa entlang des Sommerwegs zur Dreizinnenhütte bis auf ca 2350m und dann den letzten Hang gerade hoch in den Sattel rechts vom Gipfel und über den Gratrücken nach links zum höchsten Punkt.

Unterhalb der Nordwände, unter denen man längere Zeit hoch geht, recht schattige Angelegenheit. Im Aufstieg hart (Harscheisen angenehm), auch in der Abfahrt am Nachmittag dort ziemlich verharscht und zerfahren. Nicht schön zum Abfahren. Oberhalb des Talgrundes südseitig weich, ostseitig (auf der Bodenalpe, ab 2250m) griffiger Harsch.

Landschaftlich genial.

Schnee liegt hier auf den Nordseiten ab ca 1400m noch jede Menge.

Am Sonntag ist hier ziemlich viel los (aber dennoch längst nicht so viel wie am Spitzing), aber die Berggänger aller Art verteilen sich gut. Wir sind wie gestern die ehemalige Piste hoch (alternativ könnte man auch die Straße noch bis etwa 1830m hochfahren und am geräumten Hüttenparkplatz starten) und auf Höhe 1887m links flach entlang einer schlecht erkennbaren Forststraße in den Wald hinein bis zu einer Lichtung. Nun über den folgenden Hang 200Hm hoch auf die Karschwelle und links (östlich) haltend weitere 250Hm hoch zum Rifugio Fonda Savio (2367m, geschlossen). Von der Hütte nach Süden ein Stück den Gratrücken hoch und dann nach links in das (den?) Ciadin del Nevaio hineinqueren. Durch dieses, zum Schluss linkshaltend und steil zur Scharte. Skidepot ca 30-50m unter der Scharte. Hier geschätzt knapp 40 Grad steil, zur Scharte hin wieder etwas flacher werdend. Zur Zeit dank des vielen Schnees gute Stapfspur. Man steht hier mehr oder weniger über der Forcella de la Neve, die man aber nicht sehen kann.

Abfahrt am Nachmittag wie Aufstieg. Im Ciadin noch gepresster Pulver, gut zu fahren. Ab der Hütte die Westhänge bis zur Karschwelle weicher, aber tiefer Schnee (die Nordhänge Bruchharsch) , unterhalb der Karschwelle harschig, zerfahren, ruppig, auf der ehemaligen Piste zum Schluß nochmal firnähnlich weich.

Über den Tag verteilt hier heute etwa 25 Personen unterwegs.

Landschaftlich noch schöner als die Forcella de la Neve.