Beiträge von wege

Vom Ausgangspunkt (oder vom Brenner auf Radweg hierher) auf einer alten Militärstraße hoch. Es steht zwar ein Verbotsschild da, aber in der Kompasskarte ist es als Radstrecke eingezeichnet und dafür auch ideal geeignet. Momentan steht noch ein zusätzlicher aktueller Hinweis "Gesperrt wegen Murenabgang" da, die Straße ist aber bereits ausgebessert und problemlos befahrbar. Wir sind zunächst zum Johannesköpfl (1978m) mit Blick direkt zum Pass gefahren, dann auf der Höhenstraße zwischen etwa 2000m und 2100m unter Kreuzjoch und Steinjoch zum Sattelberg weiter. Das Kreuzjoch kann man weglos besteigen (ca. 120Hm ab Straße), zum Sattelberg sind es nur ca. 30Hm von der Straße. Bis dahin sind alle Straßen eher flach und wenig anstrengend zu fahren. Runter vom Sattelberg wird es dann deutlich steiler und ruppiger, auf ca. 1700m lohnt sich ein Abstecher nach Österreich zur Sattelberg Alm (links abbiegen) . Retour steht wieder ein Verbotsschild da und der Hinweis auf eine MTB-Schiebestrecke im Wald - bei breiter Forststraße. Anschließend mit etwas ab und auf bis kurz vor die Steinalm und über Weg Nr. 3, eine schmale Forststraße, durchgehend sehr steil runter zur Staatsstraße, die man bei einem Umspannwerk erreicht (ca. 1km vom Ort Brenner entfernt). Durchwegs sehr aussichtsreich, sehr wenig los (am Montag), in umgekehrter Richtung wegen der wirklich steilen Strecke von ganz unten bis ganz oben absolut nicht empfehlenswert.

Insgesamt ca. 900Hm mit dem Rad (incl. Abstecher zur Sattelbergalm), alles in moderater Steigung.

Aufgrund der Gewitter am Morgen über weite Strecken feucht und teilweise bazig, Fels am Plankenstein aber weitgehend trocken.

Über Siebli- und Riedereckalm auf den Risserkogel mit Regenschauer und Wind am Gipfel. Anschließend vom Sattel auf dem Normalweg auf den Plankenstein, Fels trocken, poliert, einige Stellen II, vielleicht sogar II+, fest! Abstieg dann über Riederecksattel und Plankensteinalm. Das ist der schönere Weg, allerdings mit einem sehr bazigen Teilstück. Auf beiden Gipfeln allein, kaum Wanderer unterwegs, später dann ein paar e-Radler auf der geteerten Forststraße.

Der bzw die Daffenstein(e) - genau genommen sind es vier Zacken - steht mitten im Wald unterhalb des Verbindungsgrat zwischen Setzberg und Grubereck und fällt deshalb (überhaupt nur) auch von Kreuth aus auf. Man geht den Steig, der von Kreuth zum Grubereck führt, bis ca. 1450m hoch. Direkt an einem Baum mit runder, weiß-roter Markierung (das ist aber die Wegmarkierung, keine Einzelmarkierung), zweigt nach links (drei Steine "sperren" ihn) der Zustiegspfad (vorallem zu den Kletterrouten dort) ab. Den habe ich übersehen und bin deshalb vom Sattel vor dem Grubereck weglos schräg Richtung Nordwesten durch Wald abgestiegen. Entlang der Felsen führt ein Pfad und von dem führt eine ziemlich schmale Rampe etwa 10-20m schräg hoch zum Kreuzgipfel. Dürfte I+ bis II- sein und ist gras- und erddurchsetzt. Zusätzlich kann man seilfrei noch einen zweiten Zacken besteigen (kurz II), der höchste Zacken dürfte 1-2m höher sein, der Weg darauf aber wohl ein IIIer. Runter dann den richtigen Zustiegspfad - schon deutlich angenehmer als weglos - und über den Wanderwege wieder nach Kreuth.

Eine ganz einsame Route auf/über einen sehr bekannten (Ski)Berg. Faktisch sind wir die Skiroute hochgegangen: Kurz auf der Forststraße über zwei Brücken (erst über die Linder, dann über den Sägertalbach), dann, wo die Straße die (zweite) Rechtskurve macht, geradeaus auf einem Karrenweg in den Wald und immer weiter, den Skimarkierungen folgend, auf den Ostrücken oder auch mal knapp links unterhalb und über den Nordostgrat in leichter Kletterei (I) zum Gipfel. Dort trafen wir zum ersten Mal andere Wanderer, die über den Südanstieg gekommen waren.

Anschließend über den Nordwestgrat abwärts und weiter bis zum Lösertalkopf. Diese Strecke ist durchaus anspruchsvoll, zunächst am Grat entlang der Latschen, teils leicht ausgesetzt, kurzzeitig kann man sich in Latschen verheddern oder auch verlaufen, bei einer Scharte wechselt man auf die linke Flanke unterhalb des Grates, wieder zurück durch Latschengassen auf den Grat, anschließend geht man ein längeres Stück so gut wie weglos (schwache Spuren) rechts unterhalb des Grates in der Nordflanke durch bröseliges, schuttiges Schrofengelände, ehe es wieder zurück auf den Grat geht. Kurz vor dem Lösertalkopf geht es nochmal nach rechts in die Flanke, ehe man bereits "hinter" dessen Gipfel wieder auf den Grat und in wenigen Minuten zum Kreuz gelangt. Auf der gesamten Gratstrecke, für die wir ca. 90 Minuten gebraucht haben, ist der ein oder andere Verhauer fast vorprogrammiert. Nirgends schwerer als I, aber ziemlich "rustikal".

Vom Lösertalkopf geht es weiter nur auf schwachen Spuren über den Grat hinab ins Lösertaljoch und damit auch in die markierte Zivilisation mit dem hierfür typischen Aufeinandertreffen mit anderen Wanderern. Kurz, aber gegen Mittag sehr warm, hoch auf das Scheinbergjöchl und nach links in ca. 10-15 Minuten immer auf dem schmalen, aber einfachen Grat zum Vorderscheinberg und wieder zurück. Zum Hasentalkopf geht es nach rechts, ebenfalls auf kleinem Steig in ca. 15 Minuten. Abstieg von dort direkt über den Nordrücken, bis man auf den markierten Steig trifft, der vom Scheinbergjöchl zum Bäckenalmsattel führt, und über diesen durch weite Blumenwiesen zum Sattel und dann laaang das Sägertal hinaus bis zum Ausgangspunkt. Im Sägertal gibt es dann auch wieder Wasser, was an diesem sehr warmen Tag sehr angenehm war.

Gewitter gab es ab ca. 16.00 Uhr, aber da saßen wir schon im Trockenen.

Wir sind natürlich nicht hierher gefahren, um nur auf die Hütte zu steigen.

Nach dem Abendessen sollte man tunlichst schnell ins Bett, um wenigstens ein paar Stunden (versuchen) zu schlafen, denn das kärgliche "Frühstück" gibt es um 0.00 Uhr (!). Man geht vorteilhaft schon mit Steigeisen an der Hütte los und erreicht nach ca. 10 Minuten auf einem kleinen, sandigen/gerölligen Steig den Domegletscher.

Der kann je nach Verhältnissen problemlos oder übel sein.

Derzeit ist er problemlos (und wird es wohl auch noch bleiben), da im Juni/Juli laut Hüttenwart viel schlechtes Wetter war. Die Spalten sind noch gut eingeschneit, teilweise sind auch große Lawinenreste auf dem Gletscher, die vieles zudecken.

Als wir 2017 zur gleichen Zeit schon mal einen Versuch starteten, waren die Verhältnisse deutlich schlechter. Damals musste man schon bald nach der Hütte kreuz und quer um Spalten rumlaufen und über einige, auch breitere, springen (ein oder zwei Personen sind damals auch zu kurz und hinein gesprungen!), ehe die Spur damals durch (!) eine Riesenspalte führte, in die man auf der einen Seite runter und auf der anderen Seite wieder rauf und raus klettern musste und an der wir damals mangels zweitem Eisgerät gescheitert sind.

Unangenehm wird es am Ende des Gletschers, wo man über ausgeaperte Felsen zwar kurz, aber steil, brüchig und geröllig zum Grat hochklettern muss (I - I+). Dieser Grat führt, teilweise felsig/schuttig, teilweise verfirnt, hoch zum Piton des Italiens, wo er auf den Hauptgrat zum Dome de Gouter stößt. Der ist am Anfang kurzzeitig sehr schmal (wir waren hier nach rund vier Stunden immer noch in der Dunkelheit), wird dann aber schnell breiter und führt gemütlich weiter, knapp unterhalb des Dome du Gouter rechts vorbei in den anschließenden weiten Sattel, wo man auf die Hauptspur von der Gouterhütte trifft, weiter zum Vallotbiwak und - immer auf fetter Autobahnspur - über den Bossesgrat zum Gipfel. Technische Schwierigkeiten gibt es (derzeit) keine, aber die Spur ist ziemlich steil (oft um 35 Grad).

Leider hatten wir ab ca. 4000m kräftigen Westwind und - unvorhergesagt - während des Vormittags ziemlich viel Nebel, der Gipfel war frei, aber wegen des Windes war es ziemlich ungemütlich.

Zurück sind wir exakt den gleichen Weg zur Gonellahütte. Auch jetzt - am Nachmittag - lagen die einzigen Schwierigkeiten in den unangenehmen kurzen Felsabschnitten, der Domegletscher wies eine gute Spur auf und Sumpf gab es auch keinen.

Insgesamt wirklich gute Bedingungen.

Wir benötigten für den Aufstieg neun Stunden (andere waren deutlich schneller) und für den Abstieg ziemlich genau die halbe Zeit. Deshalb haben wir auf der Hütte auch ein zweites Mal übernachtet (nun wegen des deutlich schlechteren Wetterberichtes fast alleine) und sind erst am dritten Tag wieder ins Tal.

Von der französischen Seite gehen die Seilschaften anscheinend "in Schichten" hoch, denn während unseres Abstieges zum Vallotbiwak kurz vor Mittag kamen uns noch rund 50 Personen im Aufstieg entgegen, vermutlich gestartet vom Refuge Tete Rousse (?).

Insgesamt eine - bei den momentanen Verhältnissen - sehr empfehlenswerte Tour, die trotz voller Gonellahütte bei weitem nicht so frequentiert ist wie die französische Normalroute.

Bild 1 Dome Gletscher mit Aufstiegsspur in den linken Schneesattel, dann nach rechts über den Grat

Bild 2 Sonnenaufgang nach rund fünf Stunden Gehzeit

Bild 3 Vor dem Dome du Goutier

Bild 4 Am Bossesgrat

Bild 5 Gipfelgrat

Bild 6 Gipfel

Bild 7 Bossesgrat

Bild 8 Im Abstieg mit Aiguille de Bionassay

Bild 9 Beim Piton des Italiens

Bild 10 Oberster Domegletscher mit Übergang in die Felsen

Der Hüttenzustieg zum Rifugio Gonella, an dem der italienische Normalweg auf den Mont Blanc beginnt, ist landschaftlich so eindrucksvoll, dass man ihn durchaus als eigene Bergtour (mit Übernachtung auf der Hütte) empfehlen kann. Es handelt sich allerdings um keine Hüttenwanderung, sondern eine hochalpine, lange Bergtour, bei der zumindest ein Pickel und besser auch ein Helm dabei sein sollten.

Startpunkt ist das Straßenende im Val Veny auf ca. 1650m , wo man vor einer Schranke am Straßenrand (kostenlos) parken kann, wenn man früh genug dran ist und nicht gerade Wochenende ist. Dann nämlich scheint die Straße ab den Campingplätzen im Tal gesperrt zu sein und man muss erst mal mit dem Bus hoch fahren oder laufen. Bis zum Rifugio Combal und dem gleichnamigen verlandeten See geht es auf einer Straße hoch und es sind viele Wanderer unterwegs. Von Combal führen zwei verschiedene Pfade zur Seitenmoräne des Miagegletscher hoch, der eine erreicht den Scheitel weiter vorne, so dass man längere Zeit auf dieser läuft, der andere dort, wo die Moräne an die angrenzenden Felsen stößt (schönerer Weg) und wo es dann gleich von der Moräne durch den Moränenschutt auf den Gletscher geht. Der ist etliche hundert Meter breit und kilometerlang mit Schutt bedeckt. Steigspuren sind mit Steinmännern markiert, man kann bzw. muss auch teilweise seinen Weg selber suchen und wählt am besten - soweit vorhanden - Schneefelder. Von den Talflanken stürzen entlang der Route insgesamt drei Gletscher zum Miagegletscher herab, ehe man diesen auf ca. 2600m nach rechts verlässt (hier auch die einzigen, sichtbaren Spalten) und durch eine Felsflanke zur Hütte steigt. Hier existiert ein meist guter Steig, der ein paar Klettersteigeinlagen mit kurzen (wackeligen) Leitern und seilversicherte Passagen aufweist, dazu ein größeres, sich aufsteilendes Schneefeld, für das zumindest ein Pickel nicht schaden kann bzw. bei entsprechenden Verhältnissen notwendig ist. Vom Steig aus hat man ständig den Tiefblick auf den hier wild zerrissenen Domegletscher. Je nach Tempo und/oder Größe des Rucksacks sollte man 6-8 Stunden zur Hütte rechnen.

Der Rückweg erfolgt (nach einer Nacht auf der Hütte) auf derselben Route.

Bild 1 Lac Combal

Bild 2 Auf der Seitenmoräne des Miagegletschers

Bild 3 Mont Blanc Gletscher

Bild 4 Tre la Tete Gletscher

Bild 5 Fels Flanke oberhalb des Miagegletschers

Bild 6 Hüttenzustieg

Bild 7 Miagegletscher von oben

Bild 8 und 9 Hüttenzustieg

Bild 10 Rifugio Gonella mit Aiguille de Tre la Tete

Nach der Eingehtour am Vortag wollten wir das Nadelhorn besteigen. Dazu startet man ab Hütte nach Frühstück um 02.00 Uhr . Zunächst geht es wieder auf dem gleichen Steig wie aufs Bigerhorn durch Geröll. Orientierung an Hand von Steinmännern und Katzenaugen. Im ersten Tälchen nach der Hütte (nach etwa 20 Minuten) trennen sich die Steige und es geht nun auf deutlich besserem Steig als am Bigerhorn auf die Seitenmoräne des Riedgletschers hoch und dann ein Stück auf dieser weiter. Später quert man flach nach rechts auf ehemaliges Gletschergelände. Hier wird es in der Nacht im Blockgelände ziemlich unübersichtlich, man muss versuchen, die Steinmänner zu sehen, Katzenaugen gibt es keine mehr. Eine eher unangenehme Etappe. Schließlich kommen erst Schneefelder und dann beginnt der Gletscher. Man steigt parallel zu den Felsen des Balfrin zur Bruchzone bei P. 3376m der Schweizer Landeskarte hoch. An der eigentlichen Bruchzone geht man links vorbei, es sind zwei, drei kleinere Spalten, die noch gut verschneit waren, zu überqueren. Problemlos. Anschließend geht es flach weiter zum weitläufigen Riedpass und zunehmend steiler über den Nordrücken ohne jede Felsberührung auf das Ulrichshorn. Hier teilweise harter Schnee, aber kein Blankeis. Zum Nadelhorn würde man nun das Ulrichshorn zum Windjoch einfach überschreiten (75Hm bergab) und dann den Nordostgrat bis zum Gipfel gehen. Wir mussten es wegen noch mangelnder Akklimatisation beim Ulrichshorn belassen und stiegen anschließend den gleichen Weg wieder ab. Viele steigen über das Windjoch zur Mischabelhütte ab, was deutlich kürzer als zur Bordierhütte ist. Man könnte auch über das Windjoch zurück zur Bordierhütte gehen, was aber anscheinend selten gemacht wird. Unterhalb des Windjochs gibt es auch eine größere Randkluft, die jetzt noch gut verschneit war.

Am Nachmittag zurück an der Hütte lässt sich die Zeit bestens mit der Beobachtung der Steinböcke vor der Haustür vertreiben (sh. Bilder).

Von Gasenried zur Bordierhütte. Im unteren Teil schöner Steig durch Wald, später durch ein Tälchen neben der Moräne, dann auf der Moräne. Auf ca. 2700m flache Querung des Gletschers, halb geröllbedeckt, halb aper, streckenweise eisschlaggefährdet. Unangenehm zu gehen. Zum Schluss über Gletscherschliffplatten zur Hütte.

Frühstück für diese Tour um 4.00 Uhr. Bei Dunkelheit auf Steig durch Blockgelände auf einen Sattel und weiter auf Steig durch Geröll bis zum Groß Bigerhorn. Momentan noch leicht verschneit ab ca. 3300m, wird jetzt täglich weniger. Vom Bigerhorn zum Balfrin zunächst Turnerei am Felsgrat, max. I, später ein steiler Schnee-/Eisrücken zum Nordgipfel des Balfrin. Hier Steigeisen und Pickel notwendig. Übergang vom Nord- zum Hauptgipfel wieder teils leichte Kletterei, teils Schneestapferei.

Wir sind den gleichen Weg zurück, man könnte auch über den Südgrat einfach zum Riedpass absteigen und über den Gletscher zurück, dann mit kompletter Gletscherausrüstung.

Als Eingehtour gut geeignet, das viele Blockgelände ist aber eher unangenehm zu gehen.

An der Hütte ziemlich neugierige Steinböcke!

Der Nadelgrat soll noch gute Verhältnisse aufweisen und wurde jeden Tag von mehreren Seilschaften begangen. Zustieg entweder über Galenjoch oder über das noch durchgehend schneeige Coloir zur Selle.

Riedgletscher ebenfalls falls gut eingeschneit.

Start um 3.45 am Wohnmobilstellplatz neben dem Sportplatz von Ramsau, etwa einen km von der Wimbachbrücke entfernt. Der bietet zwar nur Stellfläche und sonst nichts, ist aber kostenlos und übernachten ist erlaubt (im Gegensatz zum Wimbachparkplatz). Auf Weg 441 streckenweise recht steil auf breitem Kiesweg (auf dem mich prompt ein e-Biker überholt hat) zur Mitterkaseralm und weiter zum Watzmannhaus. Dort gibt es, hat man mir beim AV gesagt, um 7.00 Uhr Frühstück und deshalb starten die meisten gegen 7.30. Da ich deutlich früher dran war, konnte ich die Massen hinter mir lassen. Weiter zum Hocheck, immer auf gut markiertem Steig. Der Grat schaut dann wilder aus als er ist. Viele Stahlseile sind nach meiner Meinung eigentlich überflüssig, die Kletterei ist nie schwerer als I und verläuft häufig, Vorallem zwischen Mittel- und Südgipfel, in der Westflanke, oft auf Bändern. Der Abstieg dann nervig lang schon bis ins Wimbachgries, oben steiles Schrofengelände, unten teilweise recht unangenehm zu gehende, fast sandige Wegstücke, in denen die vorhandenen Ketten durchaus hilfreich sind. Anschließend noch mal durch die Kieswüste zum Wimbachschloss und zurück zur Wimbachbrücke.

Schneeberührung nur noch an einer Stelle zwischen Mittel- und Südgipfel (etwa 5-10m, ca. 35 Grad, morgens und westseitig noch recht hart, aber Tritte vorhanden) und beim Abstieg am oberen Beginn des Geröllfeldes in der Südflanke (etwa 100m, auch etwa 35 Grad steil), sonst kann man sich an ein oder zwei weiteren Stellen vorbeimogeln. Der Fels am Grat ist ziemlich poliert (wen wunderts). Wimbachgrieshütte und Wimbachschloss geöffnet und vorallem bei letzterem viel Betrieb.

Dank der frühen Stunde war ich mit höchstens 20-30 Personen in Kontakt, was nachkam, weiß ich nicht.

Von Bad Wiessee auf dem Radweg über Holz nach Schneiderhäusl, dann aber nicht weiter nach Marienstein, sondern auf Forststraße zur Florihütte und von dort über Karren-/Waldweg zum Teil deutlich steiler als zuvor bis zum Sattel vor der Holzeralm (ca. 1200m). Vom Sattel nach rechts auf Waldweg, später - pfad hoch zum P. 1258m (Nesselscheibe). Der Weiterweg führt knapp unterhalb südlich des höchsten Punktes vorbei und ist leicht zu übersehen. Bald stößt man auf 1170m auf den "Bad Wiesseer Höhenweg". Diese Forststraße fährt man bis zur Aueralm, wobei es zunächst bis 1280m hochgeht, dann bis 1130m bergab und wieder auf 1270m (Aueralm) hoch. Die hat am Montag Ruhetag. Danach ins Söllbachtal runter und ziemlich geradeaus zum See nach Abwinkl und ins - angenehm warme (angeblich 20 Grad, ich würde es wärmer einschätzen) - Wasser!

Gestartet sind wir am Wanderparkplatz am Eingang des Val di Bondo knapp oberhalb von Vesio. Auf Teerstraße zunächst zum Beginn des Val San Michele (dort auch kleiner Parkplatz, es wird vor Autoaufbruch gewarnt) und erstmal leicht bergab zum niedrigsten Punkt der Tour auf 588m. Dann immer der Schotterstraße entlang bis zur Weggabelung Malga Lorina / Tremalzo und rechts weiter, kurz bergab, am Wasserfall vorbei und weiter zur Malga Ciapa etwa 100Hm unter dem Rifugio Garda. Diese Malga ist die wesentlich schönere Einkehrmöglichkeit als das Rifugio. Von der Malga dann weiter bis zum Tunnel am Scheitelpunkt der Strecke. Nach Durchfahren des Tunnels führt rechts ein Steig (Wegweiser) in ca 20 Minuten auf die Cima Marogna, wohin sich fast nie ein Radler verirrt und man auch an vollen Tagen seine Ruhe hat. Anschließend Abfahrt über die Schotterpiste zum Passo Nota. Ins Tal sind wir heute wegen der späten Stunde auf der Teerstraße durch das Val di Bondo. Wesentlich schöner wäre die Schotterstraße über Muravalle und Corna Vecchia, die ebenfalls direkt am Ausgangspunkt endet.

Heute war es recht wechselhaft und wir hatten einen leichten Schauer bei der Auffahrt und ein kurzes Gewitter während der Einkehr auf der Malga Ciapa. Danach klarte es auf und wir standen abends um 18.00 Uhr bei Sonne am Gipfel. Die Abfahrt hatten wir für uns allein, wir trafen ohnehin den ganzen Tag nur eine Handvoll Menschen. Allerdings kamen uns ziemlich am Anfang im Val San Michele auch zwei (natürlich deutsche) Multivans (!!!) entgegen. Die Fahrt auf dieser Straße mit dem Auto scheint zwar tatsächlich nicht verboten zu sein, wer sich und seinem Auto das aber antun will, ist selbst schuld. Runter zu ist man mit dem Rad ohnehin viel schneller. Zudem ist man nie vor Überraschungen sicher: Einmal lag eine kleine Schuttrutschung am Pistemrand, ein Mal ein Felsen mitten auf der Piste.

Zwischen Passo Nota und Scheiteltunnel finden derzeit irgendwelche Bauarbeiten statt. Anscheinend werden (verbrannte) Latschen beseitigt. Jedenfalls standen zwei Mal kleine Baufahrzeuge am Pistenrand. Tagsüber könnte man also momentan bei der Abfahrt auf Bauarbeiter stoßen.

Rifugio am Passo Nota schließt abends um 18.00 Uhr.

Gesamteindruck: Immer wieder toll.

Der Monte Stivo ab Arco ist eine lange Tour. Deshalb habe ich zum warm werden den Radweg im Sarcatal gewählt, um über Ceniga und Dro erstmal nach Drena zu kommen. Dabei fährt man zeitweise auch auf Autostraßen mit Verkehr. Es gäbe aber ruhigere und schönere Alternativen, zB durch die Obstplantagen östlich der Hauptstraße im Sarcatal oder -mit zusätzlichen Höhenmetern, aber landschaftlich um einiges schöner - von Arco nach San Martino und über Pianaura und Braila. Ab der Burg von Drena, das sich ebenfalls als Startpunkt anbietet (dann 300Hm weniger und man spart sich den am wenigsten schönen Teil - wenn man so wie ich fährt - der Tour), verlässt man die Hauptstraße und fährt durch den Ort Richtung Il Casale, später dann Richtung Malga Campo. Da gehts von Drena ziemlich genau 1000Hm auf einer kleinen Teerstraße in immer erträglicher Steilheit und immer im Wald hoch. Es dürfen auch Autos rauf fahren, heute morgen kamen aber nur zwei. Von der Malga Campo geht es auf einer Schotterstraße nach Westen weiter und dann ein kurzes Stück steil hoch zum Nordrücken des Stivo, den man bei Scaletta auf 1535m erreicht. Dort startet dann auch gleich ein markierter Wanderweg zum Gipfel (666B).

Wenige Meter unter dem Gipfel das Rifugio Monte Stivo, in dem man gut einkehren kann, was nach insgesamt 2000Hm auch sehr willkommen ist. Abstieg wie Aufstieg bis zum Fahrraddepot. Dann die Schotterstraße, die man hoch gekommen ist, einfach weiter fahren, nicht zur Malga Valestre abbiegen, und lange durch Wald in einigen Kehren bis Carobbi (immer der Route 758 folgen) runter.

Von dort könnte man über Braila nach Drena zurück fahren (Wegweiser), wer nach Arco will, fährt über Troiana und Pianaura (jeweils einzelne Häuser) nun wieder auf Teersträßchen (theoretisch Autoverkehr möglich) durch eine sehr schöne Landschaft, zuletzt am Klettergarten Policromuro (dort schon eher Autoverkehr durch Kletterer) vorbei nach San Martino und auf dem Radweg zurück nach Arco.

Die Aussicht vom Gipfel soll großartig sein, fiel heute wetterbedingt aber weitgehend aus, Tiefblicke sind immer garantiert.

Zur Entlastung der Pobacken heute eine Wanderung. Wir sind die Tour genau so gegangen, wie in tourentipp beschrieben.

Dank dafür und Gruß an Doris und Thomas. Trotz Samstag nicht viel los am Berg, die meisten Einheimischen wandern wohl nur zum Rifugio San Pietro, laufen dafür aber eine längere Strecke an der Autostraße entlang.

An der Malga di Tenno keine Verpflegungsmöglichkeit, am Rifugio San Pietro um 16.00 Uhr nur noch belegte Semmeln, aber kein Essen mehr.

Am Gipfel tolle Tiefblicke auf Arco, Riva und den Garda-See, die Brenta steckte aber in dicken Wolken.

Heute deutlich gewittriger als gestern, erstes Donnergrollen gegen 14.00 Uhr, Gewitter mit Platzregen dann um 17.00 Uhr, dauerte aber nur knapp 30 Minuten.

Fronleichnam, die Italiener arbeiten wieder, die Parkplätze sind leer. Dennoch sind wir von Arco mit dem Radl nach Sarche und zwar auf Forststraßen am westlichen Rand des Tals über Ceniga und Dro bis Pietramurata, dann auf dem offiziellen, geteerten Radweg, wobei ab dem Ortsende von P. als Alternative eine Schotterstraße westlich des Flusses bis Sarche führen würde. Von Sarche auf der verkehrsreichen - auch Laster - Hauptstraße etwa zehn Minuten zum eigentlichen Ausgangspunkt der Tour bei Kehre Nr. 2, wo auch ein - heute natürlich leerer - Parkplatz ist. Von hier auf geteertem Radweg (alte Straße) immer oberhalb der Sarcaschlucht, bis man an einem Wegabschnitt, der auf der Hauptstraße entlang führt, rechts durch Wald runter zum Fluss fährt und auf der anderen Seite wieder hoch bis Villa Banale. Man muss nicht bis zum Ort hoch, den entscheidenden Abzweig haben wir aber übersehen. Deshalb auf Teerstraße wieder zur Sarca runter, über die Straßenbrücke und knapp 500m erneut auf der Hauptstraße, ehe rechts ein ganz kleines Teersträßchen abzweigt. Auf diesem bis Comano und weiter, nun auf Forststraße, zum Passo della Morte (kein eigentlicher Pass, nur höchster Punkt der Runde). Von hier, nun in der Nordflanke des Monte Casale, erst mäßig bergab, später dann rund 400Hm kurvig und kurzzeitig auch steil und / oder rauh zurück zum Radweg und über diesen zur Kehre Nr. 2. Eine Kehre weiter Einkehrmöglichkeit mit schönem Blick über das Sarcatal (Miravalle). Der entschädigt für den Lärm der Hauptstraße, der auch das einzige Manko der Tour ist. Immer wieder hört man den Verkehrslärm dieser Straße, kurzzeitig fährt man auch auf ihr.

Landschaftlich ist die Tour aber sehr schön, erst mit Tiefblicken in die Schlucht, später dann mit Ausblicken in die Brenta und auf die Rückseite der Berge am Ledrosee. Ab dem Abzweig von der Hauptstraße Richtung Comano richtig idyllisch, der Ort (und auch Villa Banale) ist zumindest derzeit total verschlafen (aber mit Bar).

Von Sarche zurück nach Arco (ca. 18km) sind wir dann den offiziellen Radweg durchs Sarcatal.

Fronleichnam hatten wir bei der Tourenplanung auf dem Schirm, den italienischen Nationalfeiertag nicht. Weil also halb Italien in den Bergen unterwegs war, konnten wir die Cima Capi nicht angehen: Der Ausgangsort Biacesa war hoffnungslos zugeparkt. Das wurde erst in Pieve di Ledro und auch da nur im Ort (nicht am See) besser. Also schließlich direkt von Pieve auf markiertem Weg (454) auf den Monte Cocca. Gleicher Weg zurück.

Harmlose Wanderung, gut geeignet für heiße Tage, da der Weg bis zum Gipfel im Wald verläuft. Oben schöner Seeblick, nach der Tour Bademöglichkeit.

Von Arco nach Varignano und knapp 11km und 950Hm auf Teerstraße mit wenig, aber eben doch Autoverkehr nach San Giovanni al Monte, wo man sich gut stärken kann. Dann ein Stück in leichtem Auf und Ab auf Forststraßen durch Wald, ehe es bergab geht, manchmal über Almwiesen, meist durch Wald. Von ca. Calino bis zum Ortsende von Tenno Teerstraße, anschließend über meist befestigte Sträßchen und Wege direkt nach Varignano und Arco zurück. Bis San Giovanni öfters schöne Ausblicke ins Sarcatal, danach landschaftlich sehr schön. Wenig los, vorallem zwischen San Giovanni und Tenno.

Wetter ideal, stark bewölkt, aber warm, über 20 Grad.

Da das Wetter heute Nachmittag immer besser wurde, noch mit dem Rad ab Bad Wiessee auf Radwegen über Scharling und Kreuth zur Weißachklamm und von dort zur Schwarztennalm hoch und über Söllbachtal bzw. Bauer in der Au zurück. Dank der späten Stunde ab Klamm so gut wie nichts mehr los (hat hier ja Seltenheitswert), aber bei der Abfahrt reichlich frisch.

Auf der Schwarztennalm gibt es Kleinigkeiten to go, die Buchsteinhütte hat laut Schild geschlossen.

Harmlose Radlrundtour.

Vom Parkplatz Klamm die Forststraße entlang der Weißach und ab Höhe Trifthütte nicht die Radroute weiter, sondern auf der Forststraße, die hier ins Tal des Albertsbach einbiegt, bis zur Bodigbergalm (1214m) bleiben (kein Wegweiser). Ab der Alm unmarkierter Steig Richtung Süden, der sich nach wenigen Minuten bei einem Bach teilt. Nun entweder nach links und durch die Ostflanke oder nach rechts durch die Westflanke des Stacheleck bis zum Sattel zwischen P. 1470m und Reitstein, wo die Steige wieder zusammen kommen. Das ergibt eine nette Rundtour. Vom Sattel weiter zum Gipfel.

Im Gipfelbereich letzte kleine, harmlose Schneefelder.

Schnee ab/bis Parkplatz. Wie auf tourentipp beschrieben, über die Röthensteinalm zum Gipfel. Im Südhang unter dem Gipfel, der vor 14 Tagen grün war, wieder tiefer Schnee. Abfahrt über NW-Hang tiefer, etwas schwerer Pulver, noch gut zu fahren. Auch unterhalb der Alm im Wald noch guter Pulver.

Verhältnisse dürften aber noch heute schlechter werden, da es Plusgrade hatte.

=> Skitour Schinderkar

Zu Fuß ab Suttensee. Tragen muss man die Ski allerdings momentan nur ca. 10 Minuten bis zur ersten Straßenkurve. Ab hier kann man mit angeschnallten Ski gehen, meistens auf der noch verschneiten Straße selbst (ab Ankerstube geht auch mit dem Rad nichts mehr), zumindest aber am Rand. Einmal ca. 100m tragen und 3-4 mal jeweils ein paar Meter über Gras oder Asphalt. Beim Taleingang zum Schinder (bis hierher gut 1.15 Stunden, ich jedenfalls) nochmal 200-300m tragen, dann kommt wieder durchgehend Schnee. Am Morgen alles hart. Der Aufstieg im Kar bot harten Schnee, der Nordhang zum Schindertor war dann sehr hart, auch bei der Abfahrt noch gegen 13 Uhr. Harscheisen Pflicht. Auch durchs Tor und bis zum Sattel oberhalb alles sehr hart, aber tief ausgetreten. Manche hatten einen Pickel dabei - kein Luxus - es ging aber auch noch ohne. Gipfelanstieg in der Rinne aper, sonst harmlose Schneestapferei. Bei der Abfahrt bin ich so früh wie möglich in den ostseitigen Teil des Kares geflüchtet, dort guter, schon etwas tieferer Firn. Viele sind statt zum Tor von Haus aus diesen Osthang rauf bis zum Grat, skifahrerisch heute sicherlich die bessere Variante. Dort hatte es schon gegen 10.00 Uhr Firnverhältnisse. Schöne Abfahrt bis zum Talausgang. Dann wieder 1,5 Stunden retour...